Freno semplice in lamiera: nessuna saldatura

Adoro lavorare con il metallo, ma ho sempre avuto difficoltà a ottenere curve a 90 ° perfette. In genere, attaccherò il pezzo da piegare nella morsa e lo schiaffo fino a quando non viene piegato. Dal momento che si piega quasi sempre storto, finisco per ribiliarmi - e in genere solo rovinarlo.

Per il mio prossimo progetto avrei dovuto piegare un po 'di cartone, il che mi ha ispirato ad affrontare un freno a flessione. Dato che sapevo che avrei piegato le cose molto più duramente del cartone in futuro, ho progettato il freno per gestire alluminio sottile e acciaio.

L'ispirazione per il design è venuta da molti altri freni fai-da-te, come questo di Improbable Construct e uno di Youtuber JDCD Design. Dal momento che non ho un facile accesso a un saldatore (e cerco anche di evitare la saldatura in quanto non sono terribilmente bravo), ho modificato il design per renderlo privo di saldature.

Passaggio 1: cosa ho usato

Ho usato i seguenti elementi per questa build:

(1) 1/8 "x 1, 5" x 1, 5 "x 4 'Angolo d'acciaio

(1) 1/8 "x 2" x 3 'Steel Plate

(1) Scatola in acciaio 1/2 "x 3 '

(1) Scheda quotata 3/4 "x 2, 5" x 6 '

(2) Cerniere

(6) 1 "x 5/16" Viti a testa cilindrica

(6) Dadi di bloccaggio da 5/16 "

(10) Viti da 1 "muro a secco

(2) Dadi ad alette 5/16 "

(2) Rondelle da 5/16 "

(2) Bulloni per carrello da 5/16 "x 2, 5"

(4) Viti a testa piatta # 10 x 1 "

(4) Noci # 10

Colla per legno

Primer per vernice spray

Vernice spray blu

Ho usato i seguenti strumenti per questa build:

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Passaggio 2: tagliare la roba alla lunghezza

Tutti i pezzi di metallo e legno sono stati prima tagliati a misura.

L'angolo di 1, 5 "è stato tagliato a metà per formare due pezzi da 2". Questo verrà utilizzato per realizzare la piastra di piegatura e il morsetto di fissaggio.

La piastra da 2 "è stata tagliata a 2 'di lunghezza. Questa sarà utilizzata per formare la superficie liscia sotto il morsetto di fissaggio.

La tavola da 3/4 "x 2, 5" x 6 'è stata tagliata a metà per formare due tavole lunghe 3'. Queste schede saranno incollate insieme per formare la base per il freno. Il motivo per cui ho usato due pannelli più sottili e dimensionati è che erano i pannelli con dimensioni più spesse che potessi trovare da Lowe. I 2x4 non erano abbastanza semplici per questo progetto e dato che non ho una pialla, in genere compro le mie tavole già progettate.

Infine, il tubo da 1/2 "x 3" è stato tagliato a metà per creare due pezzi da 1, 5 "che verranno utilizzati per le impugnature del freno.

Passaggio 3: tagliare le fessure per le cerniere in angolo

Volevo usare cerniere standard per il mio freno, ma non volevo scendere a compromessi sulla posizione del punto di articolazione come fanno molti progetti. Idealmente, il punto di articolazione della cerniera dovrebbe essere direttamente in linea con la linea di piegatura del metallo piegato.

A tale scopo, le cerniere devono essere posizionate al di fuori dell'area di lavoro. Inoltre, l'angolo utilizzato per piegare il metallo deve essere scanalato lungo il suo bordo piegato per accogliere la canna (la parte incernierata della cerniera) della cerniera. Per mantenere la forza dell'angolo, ho scelto di non far passare le fessure fino alla fine dell'angolo. Iniziando le fessure a circa 3/8 "dalla fine dell'angolo, sono stato in grado di mantenere collegate le due gambe dell'angolo, il che dovrebbe aiutare con l'integrità strutturale dell'angolo. La cerniera è stata posta sull'angolo per determinare la lunghezza di queste fessure, che sono state leggermente allungate rispetto alla cerniera.

Tagliare gli slot si è rivelato un po 'difficile dato che non li ho eseguiti fino alla fine dell'angolo. Ho usato il mio Dremel per aiutare a tagliare il punto piatto per avviare il seghetto. Dopo questo è stato semplicemente una questione di tagliare il resto dello slot usando il seghetto. Dato che il seghetto non lascia un taglio particolarmente regolare (o dritto), ho smussato le fessure usando un file di metallo.

Passaggio 4: tagliare le fessure nella piastra per cerniere

Questo passaggio finì per essere completamente inutile, come verrà mostrato, ma ho pensato di includerlo per completezza.

Successivamente ho tagliato le fessure nel piatto d'acciaio per accogliere le botti delle cerniere.

Passaggio 5: praticare i fori nell'angolo di mantenimento

Il secondo angolo di 2 'deve essere preparato per l'uso come morsetto di fissaggio. Due punti sono stati segnati 2, 5 "da ciascuna estremità dell'angolo. Dato che questi punti segnano la posizione in cui devono essere praticati i fori, e poiché si trovano sulla curva dell'angolo, ho creato piccoli punti piatti in questi punti usando un file.

Inizialmente ho usato una piccola punta (~ 1/8 ") per praticare questi fori poiché si adattava perfettamente ai punti piatti. Questi fori sono stati quindi ingranditi a 5/16".

Passaggio 6: preparare il legno

Anche questo passaggio è stato completamente inutile, ma qui è per completezza.

Dal momento che il mio progetto iniziale era di posizionare le cerniere sotto la piastra piatta, ho tagliato le fessure incassate nella scheda da 3 'per accogliere le cerniere. Ho semplicemente abbassato la lama della mia sega circolare in modo che sporgesse di 1/8 "e ho fatto molti tagli per creare i boschi.

Avevo anche bisogno di fare tagli angolati sul bordo della tavola per accogliere le botti delle cerniere. Per fare questo, ho bloccato le diapositive sulla mia troncatrice in modo che quando la lama fosse completamente abbassata avrebbe tagliato una smussatura di 45 ° sul bordo della tavola. Quindi ho semplicemente fatto cadere la lama più e più volte mentre facevo scorrere la tavola lungo il recinto della sega. Non ero sicuro di come avrebbe funzionato, ma alla fine ha funzionato abbastanza bene. Peccato che non ho avuto bisogno di farlo.

Passaggio 7: collegare i cardini alla scheda

Le cerniere sono state accuratamente allineate negli incavi sulla scheda e bloccate per mantenere la loro posizione. La linea centrale (perno) delle cerniere era allineata lungo il bordo della tavola. Una volta posizionate, le cerniere sono state accuratamente montate sulla scheda mediante viti per cartongesso.

Passaggio 8: colla insieme

Dopo aver fissato le cerniere, le loro viti sono state parzialmente rimosse mentre sporgevano attraverso la parte inferiore della scheda e impedivano che la scheda venisse incollata alla seconda scheda. Dopo aver rivestito la parte inferiore della prima scheda con la colla, l'ho posizionata sulla seconda scheda e ho riserrato le viti di montaggio della cerniera. Queste viti tenevano insieme i pannelli mentre la colla veniva installata e non erano necessari morsetti aggiuntivi.

Passaggio 9: collegare la piastra

I fori incassati sono stati praticati nella piastra d'acciaio, che è stata quindi montata sopra le cerniere utilizzando quattro viti per cartongesso. Il bordo di questa piastra era montato a filo con il bordo della scheda sul lato della cerniera.

Passaggio 10: collegare l'angolo di piega

Una volta che le cerniere e la piastra sono state fissate alla scheda, l'angolo di piegatura è stato temporaneamente bloccato alle cerniere per determinare la posizione corretta. Il bordo di questo angolo di piega deve essere perfettamente in linea con il punto di articolazione delle cerniere. Il bordo dell'angolo sarà anche perfettamente parallelo al bordo della piastra d'acciaio e al bordo della tavola. Una volta che la posizione dell'angolo è corretta, i fori nelle cerniere sono stati usati come guide per praticare fori da 5/16 "attraverso l'angolo. Le viti a testa cilindrica da 1" sono state montate attraverso questi fori, con i controdadi serrati su di essi per fissare l'angolo rispetto alle cerniere.

Passaggio 11: correzione del design

A questo punto, è diventato evidente che avevo commesso un errore nel design originale del freno. Idealmente, il punto di articolazione del freno si troverà perfettamente in linea con la linea di piegatura del metallo piegato. Tuttavia, poiché avevo progettato il freno, il punto di flessione era 1/8 "sopra il punto di articolazione della cerniera (vedere il lato sinistro del disegno). La ragione di ciò era che avevo posizionato la piastra d'acciaio sopra le cerniere. Se avessi dove posizionare la piastra d'acciaio alla stessa altezza delle cerniere (in linea con la superficie delle cerniere), il punto di piega e il punto di articolazione sarebbero perfettamente allineati (vedere il lato destro del disegno). Dato che si trattava di una modifica relativamente semplice da effettuare, Ho deciso di modificare il freno.

Passaggio 12: tagliare la lamiera di acciaio

La cosa principale che doveva essere cambiata per il nuovo design era che la piastra piatta doveva essere rifilata in modo che mi trovassi tra le cerniere. Ho semplicemente tagliato le estremità dal piatto nel punto in cui erano finite le fessure per le cerniere. Questo piatto finì per essere lungo circa 17 ".

Passaggio 13: tagliare la fessura per le teste delle viti a testa cilindrica

Durante la riprogettazione mi sono reso conto che dovevo anche tagliare una fessura sul lato della scheda per accogliere le teste delle viti a testa cilindrica utilizzate per montare l'angolo di piega sulle cerniere. Senza questo slot, le viti a testa cilindrica vengono a contatto con la scheda e impediscono l'apertura completa dell'angolo. Questo è importante perché l'angolo di piega deve essere completamente aperto per consentire alla sua faccia di essere a filo con la piastra piatta all'inizio della curva. Ho tagliato una fessura profonda da 3/8 "sul lato delle schede usando la sega circolare.

Passaggio 14: ricollegare i cardini e la piastra

Dato che le cerniere sono ora in linea con la piastra, ho dovuto girare la scheda in modo che le cerniere non fossero più incassate nei boschetti precedentemente tagliati. Ho posizionato con cura la piastra piatta e le cerniere e ho avvitato la piastra e le cerniere alla scheda. Come visto nell'ultima immagine, i nuovi boschetti per le teste delle viti a testa cilindrica consentono all'angolo di piegatura di aprirsi completamente in modo che la sua faccia sia a filo con la piastra. Inoltre, poiché il punto di articolazione è ora in linea con il punto di piega, l'angolo di piegatura può essere completamente ruotato verso il punto in cui è piatto rispetto alla piastra.

Passaggio 15: Notch the Hold Down

Le estremità dell'angolo di arresto devono essere intagliate per accogliere le cerniere. Ho tagliato queste tacche usando il seghetto e le ho pulite con la lima di metallo.

Passaggio 16: installare i bulloni del carrello

I bulloni del carrello vengono utilizzati per fissare l'angolo di tenuta sopra la piastra piatta. Ho posizionato l'angolo sopra la piastra e ho usato i morsetti per tenerlo in posizione. Il bordo anteriore dell'angolo è parallelo al bordo della piastra ed è leggermente interno dal punto di piega. Usando una punta da 5/16 ", ero inclinato per contrassegnare la posizione dei fori nell'angolo sulle cerniere sottostanti. Dopo aver rimosso l'angolo, questi segni sono stati usati per praticare un piccolo foro pilota attraverso la cerniera e la scheda.

Capovolgendo la scheda, è stata utilizzata una punta forstner da 7/8 "per creare una cavità per la testa del bullone del carrello. Successivamente, il foro pilota è stato allargato a 5/16", prima che il bullone del carrello fosse inserito in esso. Ho usato un dado standard per serrare il bullone del carrello nel legno in quanto sono stato in grado di farlo molto più stretto di quanto potessi con i dadi ad alette.

Passaggio 17: collegare le maniglie

Sono stati praticati due piccoli fori su un'estremità di entrambi i tubi da 1/2 "per accogliere le viti da 1" # 10. I tubi della scatola erano posizionati sull'angolo di curvatura proprio all'interno delle cerniere e i fori nei tubi continuavano attraverso l'angolo. Sul retro dell'angolo, i fori erano svasati per accogliere le teste delle viti (ho usato viti a testa piatta). Una volta praticati tutti i fori, le maniglie sono state avvitate sull'angolo di curvatura.

Passaggio 18: piegarsi

Ho innescato e dipinto il freno per dare un aspetto piacevole ed ero molto contento di come è uscito. Attualmente non ho una casa permanente per il freno, quindi semplicemente aggancio la tavola di legno al nostro tavolo da cucina. Questo è stato il motivo per cui ho reso il legno più lungo del freno poiché sapevo che avrebbe dovuto essere utilizzato in questa configurazione per il momento.

L'ho usato solo per piegare un piccolo pezzo di alluminio da 1/16 "(molto probabilmente simile a quello per cui lo userò normalmente), ma lo ha piegato come se fosse un formaggio. Sono sicuro che può gestire molto pezzo di alluminio più largo e persino acciaio sottile. L'area di lavoro è larga circa 17 ", che dovrebbe essere più che sufficiente per le mie attuali esigenze. Sono entusiasta di poter finalmente piegare correttamente le cose e sapere che questo freno sarà molto utile in futuro.

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