Come realizzare un tosaerba da corsa (aggiornato!)

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Di recente ho completamente trasformato questa falciatrice in una nuova costruzione. Se l'hai già letto, vai al passaggio 12 per gli ultimi aggiornamenti. Altrimenti, inizia a leggere di seguito per la build originale. Grazie a tutti quelli che hanno commentato prima. Come sempre, sentiti libero di fare domande e farò del mio meglio per rispondere. Fare clic qui per procedere al passaggio 12.

In questa demo, avrai alcune idee su come realizzare un vero tosaerba da corsa usato negli eventi nazionali. Divertiti a trasformare quello che era il tosaerba di famiglia in una macchina da corsa ad alta velocità che sputa fuoco. Inoltre, continuo a fare cambiamenti e modifiche alla macchina finale, quindi controlla di nuovo per vedere cosa ho fatto. I prossimi piani che ho includono gli aggiornamenti dello sterzo.

Si prega di leggere il paragrafo seguente prima di procedere.

Prima di iniziare, c'è un po 'di sicurezza da discutere.Sì, correre i tosaerba da una prospettiva esteriore è un po' divertente (che è!) Ma è importante rendersi conto che i tosaerba da corsa come questi sono fortemente modificati per gestire velocità molto maggiori rispetto al rasaerba originale è stato progettato per. Molte di queste falciatrici arrivano a 50 miglia orarie o più. Realizzare un tosaerba da corsa non è semplice come prendere un trattore di serie e farlo andare veloce senza alcuna modifica. Quindi è importante che il telaio, i freni, lo sterzo, il motore e le ruote vengano modificati o alterati per gestire questa velocità aggiuntiva. Quindi, per chiarire doppiamente questo punto, NON è una buona idea prendere un tosaerba per ossa e farlo andare veloce. Puoi, e ti farai male se lo fai, e fidati di me. Ho visto abbastanza persone naufragare proprio per questo motivo. Quindi gioca al sicuro. In secondo luogo, se hai intenzione di correre, assicurati di controllare le regole del tuo capitolo e di indossare l'equipaggiamento di sicurezza adeguato come un casco (moto), guanti, stivali e pantaloni lunghi.Il mio tosaerba è costruito usando ARMA (American Racing Mower Associazione) norme e regolamenti. Infine, il tuo rasaerba deve essere dotato di un interruttore di sicurezza in stile jet ski / motoslitta approvato. Se cadi (cosa che facciamo spesso) il tosaerba deve spegnersi automaticamente o continuerà a funzionare! I tosaerba da corsa potrebbero sembrare sciocchi, cosa che è, ma puoi farti male se non stai attento. Quindi sii al sicuro!

Pronti, cominciamo! La "vittima" che ho scelto per questa build è una falciatrice Grants della fine degli anni '60. Piccoli tosaerba come questi sono stati prodotti quando i tosaerba a cavallo erano ancora considerati un lusso. Sono poco più di un posto seduto in cima a un piatto di falciatrice. Motori più piccoli usati. Il vantaggio di utilizzare un tosaerba così piccolo è che è possibile ridurre drasticamente il peso semplicemente avendo un tosaerba "legittimo" accompagnato da un motore più grande, quindi un rapporto potenza / peso più elevato. Non ti affezionarti. Al termine, non rimarrà molto dell'originale.

Il primo passo è quello di spellare il tosaerba fino al telaio. Le falciatrici moderne di solito hanno un unico pezzo di acciaio stampato. Le falciatrici più vecchie come questa hanno telai realizzati con tubi quadrati o lastre di acciaio. Questo ti darà un'idea di quanta parte del tosaerba è effettivamente utilizzabile e di come disporre i componenti di guida, sterzo e freno. Oltre al cofano, ciò che resta da usare non è molto. Il resto è inutile come le ruote di serie, il volante e la trasmissione.

Passaggio 1: configurazione della build.

Il prossimo passo è probabilmente una delle parti più difficili della build: configurazione e ricerca delle parti. Costruire uno di questi è un po 'come costruire una piccola auto con tutti i suoi vari sistemi. Poiché tutte queste falciatrici da corsa sono di tipo unico, trovare le parti che funzioneranno può essere una seccatura. Ho avuto molte domande su da dove provengono le gomme, la frizione e il cambio ad angolo retto (trasmissione). il cambio si trova su ebay. I pneumatici sono pneumatici go cart e possono essere trovati online su qualsiasi sito che vende parti go cart. Lo stesso vale per i freni e i componenti dell'assale posteriore. L'asse anteriore è un'unità personalizzata costruita da una società chiamata Acme Mowersports.

Un elenco delle parti necessarie per questa build sono:

A: Motore
B: Trasmissione (cambio ad angolo retto)
C: frizione centrifuga
D: pignoni
E: asse anteriore e mandrini
F: Assale posteriore e ganci per assale
G: volante
H: Sistema frenante
I: catena
J: componenti elettrici
K: Ruote, pneumatici e mozzi
M: leva del gas
N: componenti del motore ad alta resistenza

Molti degli altri devono essere fatti a mano. Una cosa utile è che molti di questi componenti come l'assale posteriore e i ganci, le ruote, i mozzi, i mandrini e i freni sono fondamentalmente componenti del go-cart. Funzionano anche alcuni componenti per golf cart e moto. Pignoni e simili possono essere ricavati da siti come Mcmaster -carr.

Una volta ottenute tutte le parti, la build procede piuttosto rapidamente.

Passaggio 2: rinforzo del telaio

Il prossimo passo è rinforzare il telaio o apportare modifiche che funzioneranno con i tuoi componenti. È importante rendersi conto che questi tosaerba correranno su quella che tende ad essere davvero sterrata. Non hanno sospensioni, quindi il telaio subisce un forte pestaggio. Il rinforzo è fondamentale per evitare che il telaio si fletta e alla fine si rompa per fatica. La parte posteriore del telaio è stata tagliata a circa 6 "dalla parte posteriore. Durante la costruzione, ho usato un tubo quadrato 1x1 che è facile da saldare e lavorare. Questo è ciò che ho usato per creare i telai quadrati in cui erano saldate le staffe di montaggio per sostenere i cuscinetti dell'assale posteriore. Ho scelto di utilizzare un asse posteriore da 1/1/4 "perché quella dimensione è molto comune e quindi più facile ottenere parti come ruote e ruote dentate.

Questi telai quadrati sono stati saldati nel telaio, quindi l'estremità che ho tagliato è stata saldata sul retro. I requisiti di altezza minima per la mia classe sono di 4 "dal telaio al suolo. Pertanto, è importante sapere quali dimensioni delle ruote si prevede di utilizzare e dove montare gli assi per soddisfare tale requisito. Più si scende, meglio è sarà la movimentazione del tosaerba. Il mio sito si trova a 4 "da terra.

Successivamente, ho saldato due lunghezze di tubo quadrato lungo la parte superiore delle staffe dell'assale al telaio tubolare anteriore. L'ho fatto perché la trasmissione andrà sotto. Un pezzo di piatto diamantato lo coprirà e sopra ci sarà il sedile. Ciò mi consentirà di accedere facilmente alla manutenzione della catena e della trasmissione e di proteggermi da detriti volanti o potenziali guasti della catena.

Sto usando un cambio ad angolo retto per questa build. Perché? Perché l'altra scelta è quella di utilizzare un cambio a 3-5 velocità usato come equipaggiamento standard sui tosaerba. Funzionano bene, ma significa anche che dovrai cambiare il grasso in essi e forse investire in ingranaggi temprati poiché gli originali si spogliano molto più facilmente. Con una scatola del cambio ad angolo retto, o RAGB, ci sono solo due parti mobili. Inoltre, sono realizzati per applicazioni a velocità più elevata e quindi perfettamente adatti a questa applicazione. Più semplicità significa più affidabilità.

Inoltre, sto usando una frizione centrifuga. Si tratta di un'unità HP di qualità superiore e con un rating più elevato, più pesante rispetto alle tipiche frizioni da go-cart. Le molle possono essere regolate per un impegno superiore o inferiore.

Step 3: Sistema di guida

Il prossimo passo è uno dei più importanti della build. Molte persone escono in pista con la configurazione dello sterzo di serie. Questo è un grosso errore per una serie di motivi. Per uno, i componenti di serie non sono fatti per andare 50MPH, come nessun altro componente di serie. In secondo luogo, c'è di più nello sterzare oltre a far girare le ruote. È inoltre necessario disporre dell'inclinazione, dell'inclinazione e del raggio di sterzata adeguati in modo che il telaio gestisca meglio gli angoli.

La maggior parte dei tosaerba viene fornita con una configurazione di sterzo a ingranaggi. Questi sono inutili e tendono a fuoriuscire. Quindi dovrai creare un sistema di "sterzo diretto". In altre parole, una solida connessione tra il volante e le ruote anteriori.

Per questa build, ho comprato un assale anteriore pre-costruito da un ragazzo in Texas. Ha una piccola impresa chiamata "Acme mowersports" e si trova su www.acmemowersports.com. I suoi assali anteriori sono un buon affare perché anche se dovessi costruirne uno tuo, il costo sarebbe solo leggermente inferiore. Con l'asse Acme, la ruota e il grado di inclinazione adeguati sono già integrati, il che ti farà risparmiare un sacco di tempo. Questi sono forniti con i bracci del raggio e le connessioni per l'asse sterzante, che sulla mia corre lungo il centro della parte anteriore del tosaerba sopra la parte superiore del motore.

Il prossimo è l'installazione dell'albero dello sterzo che corre lungo la parte anteriore del telaio. Questa falciatrice ha una configurazione insolita in cui il collegamento dello sterzo corre sopra la parte superiore del motore. Un braccio corre dal braccio del pitman del volante ad un albero che corre lungo la parte anteriore del telaio fino ai bracci del raggio dei mandrini dell'assale anteriore. Innanzitutto, ho preso un tubo di acciaio da 1/1/4 "e ho tagliato alcune lunghezze di circa 2". Su ciascuna estremità, ho inserito un cuscinetto nel quale si inserisce l'albero dello sterzo.

La parte superiore dell'albero dello sterzo anteriore ha una leva rimovibile per fissare l'elemento di collegamento proveniente dal volante. Ciò consente di rimuoverlo se necessario. Se guardi l'immagine intitolata "dettaglio del braccio del pitman", questo è l'albero del volante con il braccio del pitman saldato. Come puoi vedere, il braccio all'estremità è arrotondato e presenta tre fori. C'è una ragione per questo, che è quella di impedire che i giunti di rinforzo, che sono i pezzi di cuscinetti a sfera avvitati alle estremità delle aste, si leghino. La ragione dei tre fori è quella di darti le regolazioni della sensibilità dello sterzo. Più lontano ti dà più gioco. Più stretto. È anche importante che il braccio che attraversa la parte superiore dell'area del motore abbia delle filettature su entrambe le estremità. In questo modo i giunti heim possono essere avvitati o svitati per regolare la quantità di sterzata destra e sinistra nelle ruote.

Nella foto intitolata: "Braccio di sterzo", puoi vedere come questo sistema funziona insieme. Infine, l'immagine "gira a destra" mostra il collegamento inferiore e i bracci del raggio. Se vedi il pezzo a "T", è lì che si collegano i bracci del raggio. La "T" è saldata sul fondo dell'albero dello sterzo anteriore.

Un altro passo è determinare l'angolazione delle ruote. In generale, è meglio far girare la ruota sinistra più della destra . Di solito ho la ruota sinistra che gira a @ 10:00 e la destra alle 2:00.

Infine, dovrai installare quelli che sono noti come "arresti", che sono fondamentalmente saldati su aste o bulloni per evitare che le ruote girino troppo. Se girano troppo, il volante si gira completamente, invertendo così lo sterzo! Non bene! Per questa build, . tutto quello che ho fatto è stato saldare due pezzi da 5/16 "di tondino d'acciaio sulla parte anteriore dell'asse, proprio dove i mandrini oscillano dentro e fuori. I bracci del mandrino hanno semplicemente colpito gli arresti. Ho tenuto le ruote in posizione nella posizione corretta e posizionate gli arresti esattamente dove colpiscono i bracci del mandrino, quindi li saldano in posizione.

Una volta terminato lo sterzo, hai appena completato uno dei passaggi più difficili!

Passaggio 4: installazione della trasmissione o del RAGB

Il prossimo passo è installare RAGB (trasmissione). Questo è stato un compito noioso perché il RAGB che ho scelto ha una insolita forma triangolare e una strana parentesi. Inoltre, l'albero RAGB deve essere abbastanza lontano da terra, ma non troppo lontano da sporgere sopra la piastra diamantata che lo copre. Quando tutte le misurazioni sono state fatte. Avevo 1/4 "tra la parte superiore del RAGB e il coperchio. Il RAGB si trova su due traverse saldate nel telaio. Se guardi la foto chiamata:" Supporto batteria ", puoi vedere come è configurato. In nella foto successiva puoi vedere il RAGB imbullonato in posizione.

Prima di proseguire, dovrai determinare quale sarà il tuo rapporto di trasmissione. Il RAGB ha un rapporto 2: 1, il che significa che entrano due giri, uno esce dall'albero di uscita. Faccio schifo in matematica, ma la mia attrezzatura è la seguente: la frizione centrifuga è di 14 denti. L'input su RAGB è un 14 denti. L'uscita sul RAGB è di 12 denti e il pignone dell'assale posteriore è di 40 denti. Ha funzionato bene, ma non ho idea di quale sia il rapporto finale. La velocità del motore è di circa 4.500-5.000 giri / min.

Sto usando un sistema di trasmissione a catena. Molti usano le cinture, ma mi piace l'idea di usare una catena. Ho usato la catena # 35 per questa build, ma molti usano # 40.

Il prossimo passo è installare i tendicatena. La catena deve essere piuttosto tesa, ma non tesa. Tutte le catene si allentano e si "allungano" con l'uso. Quindi è necessario disporre di tenditori per mantenere quella tensione al giusto livello. Il RAGB al tenditore dell'assale posteriore è stato un problema perché c'era poco spazio per installarne uno. La mia soluzione era installare una ruota da skateboard che scorre su e giù in un pezzo di acciaio 1x1 con una scanalatura fresata lungo la sua lunghezza. Ciò consente di far scorrere la ruota dello skateboard su e giù contro la catena. Non penseresti che le ruote da skateboard reggessero, ma funzionano alla grande. Visto che sono progettati per gestire una persona che guida sull'asfalto, la catena non provoca alcun danno. In questa configurazione, ho appena abbastanza spazio per entrare nell'area con una chiave per allentare / stringere il tenditore.

Passaggio 5: il sistema frenante

Il prossimo è il freno. Esistono diversi tipi di freni che puoi usare: meccanici o idraulici. Il successivo è generalmente migliore e più facile da installare perché è possibile instradare le linee dei freni dove si desidera. Il sistema frenante che ho è un kit freno carrello MCP. Corrono intorno a $ 150 tra cui il cilindro principale, il rotore, il mozzo del rotore, la pinza e la linea del freno. È inoltre possibile utilizzare i freni di una motocicletta in caso di posa in giro.

Innanzitutto, ho praticato due fori attraverso il telaio in cui passavano i bulloni che trattengono la pinza. Molte persone creano una staffa di montaggio pinza. Mi è appena capitato di lavorare comodamente senza di essa. Successivamente, ho avvitato la pinza e mi sono assicurato che fosse allineato correttamente con il rotore. Il rotore e gli altri componenti sull'asse sono regolabili e scorrono avanti e indietro su una scanalatura scanalata nell'albero dell'asse. Una volta regolati, li si blocca con le viti di fermo.

Successivamente, ho installato il cilindro principale. Questo è imbullonato attraverso il telaio. Il pezzo di alluminio con i tre fori è il collegamento per la biella del pedale del freno, che è fatto di un'asta d'acciaio 1/4 "piegata a 90 gradi. L'altra estremità dell'asta si collega al pedale. Ho saldato un dado al estremità dell'asta e forato i fili. Assicurati di fare una vera saldatura calda e fusa qui perché non vuoi che fallisca. Il pedale è realizzato in acciaio di scarto e una breve lunghezza di tubo quadrato 1x1 con un foro forato attraverso la parte inferiore in cui far passare un bullone attraverso il telaio. Un dado antiriflesso sull'altro lato consente di rimanere in posizione, ma girevole avanti e indietro.

Una volta che tutto ha funzionato senza intoppi, dovrai sanguinare. Ma tieni duro fino a quando non si avvicina alla fine.

Passaggio 6: installazione delle piastre del pavimento, della batteria del "piatto di taglio" e del sistema elettrico

Successivamente, installo il "piatto di taglio" o, in questo caso, il piatto di taglio simulato. In alcune classi (sì, ci sono diverse classi di macchine da corsa per falciatrice) puoi installare un rimontaggio per il piatto di taglio originale finché nella posizione e altezza approssimative. Il mio è composto da più tubi quadrati d'acciaio saldati in "C" con rete metallica incollata sulla parte superiore. Questo non solo rende piacevole un poggiapiedi, ma è molto più leggero del ponte originale. Questi sono semplicemente saldati direttamente sul fondo del telaio.

Quindi ho installato la batteria, che originariamente doveva andare sotto il sedile. Il sedile è seduto sulla parte superiore della staffa originale che ho saldato direttamente sulla parte superiore del telaio del ponte. Ma la batteria era troppo alta. È una piccola batteria per trattorini e l'UNICO posto in cui si adatterebbe si trovava proprio dietro il motore. Ho saldato due pezzi di ferro angolari rivolti verso l'alto per formare una staffa in cui si trova la batteria. Lo spazio è stretto. In realtà funziona davvero bene perché sposta il baricentro verso il centro della falciatrice, aggiungendo ulteriore stabilità.

Successivamente è stata installata la piastra per pavimento in spessa piastra diamantata. Questi sono stati tagliati a misura e avvitati con viti autoperforanti in modo che entrambi i pannelli possano essere rimossi per la manutenzione del cambio, trasmissione. La vestibilità era molto stretta e ho incollato un pezzo di gomma alla batteria per evitare abrasioni dalla piastra diamantata. La vestibilità era perfetta e avvolgente, che è quello che vuoi con le batterie.La piastra di diamante è roba costosa, quindi cerca di trovare gli scarti se puoi. Lo stesso è stato fatto per il trattino, che è dove vanno le cose elettriche.

Questo ci porta al passaggio successivo, ovvero la creazione del quadro elettrico. Al fine di mantenere tutto pulito e funzionale, tutti i componenti elettrici sono stati avvitati e imbullonati al cruscotto. Ciò include il pulsante di avviamento, il solenoide di avviamento e l'interruttore di sicurezza.

Passaggio 7: "Serbatoio del vomito", sede e montaggio del motore.

Il nostro prossimo passo è quello di rendere quello che è noto nel mondo delle corse come "serbatoio Puke". No, non è per il mal di mare, ma piuttosto per il motore. Dal momento che il motore funzionerà a volte il 50% più velocemente di quanto originariamente progettato, il carter a volte sputerà olio dallo sfiato del carter. Dal momento che non vuoi quella roba su tutta la pista o tu per quella materia, a volte fai un serbatoio di vomito. Il mio è realizzato in tubo di plastica ABS, raccordi per tubi in ottone e PVC per lo sfiatatoio sul lato destro (in bianco). Questo è montato sul retro del tosaerba sotto il sedile, collegato con un tubo flessibile al coperchio della valvola del motore.

Successivamente, ho deciso di lavorare le scanalature nella vaschetta di montaggio del motore. Ho realizzato delle scanalature a forma di buco della serratura che consentono al motore di essere fatto scorrere avanti e indietro in modo che la catena possa essere montata e tesa correttamente. Questa è la catena più lunga della costruzione, quindi è stato fabbricato anche un tenditore a molla. Poiché la catena qui è sospesa in orizzontale, si desidera avere una pressione costante e delicata per evitare che cada. Il tenditore è semplice, utilizzando una puleggia folle in nylon canalizzata, generalmente utilizzata sui ponti di taglio. Come la ruota dello skateboard, il nylon regge solo la pinna sulla catena. La puleggia è montata su un braccio che è imbullonato alla parte inferiore del piatto falciatore simulato tramite un dado e un bullone. Una molla è attaccata ad esso così come un bullone saldato alla parte inferiore della coppa del motore. Come puoi vedere, la catena si adatta perfettamente dalla frizione centrifuga al RAGB.

Adesso il posto. Questo passaggio è in realtà un po 'importante. Scoprirai che rimanere su questi tosaerba su una strada sterrata accidentata con curve strette è difficile, l'inerzia minaccerà di buttarti via. Ma allo stesso tempo, se voli via, vuoi cancellare la "scena dell'incidente" e non lasciarti travolgere dal tuo rasaerba. Quindi deve essere basso. La soluzione è quella di avere un sedile basso con i lati bassi che mantenga la parte posteriore attaccata al sedile. In realtà ti darà più controllo. Un'ultima parola: aiuta ad avere l'imbottitura. Un sedile in acciaio senza imbottitura può essere ... doloroso. Mia moglie ha ricoperto la mia di tappezzeria da una vecchia sedia.

Passaggio 8: modifiche e installazione del motore.

Ora che il telaio e altri componenti vitali sono ora completi, ora è il momento di lavorare sul motore. Il motore che sto usando è un Briggs and Stratton da 12, 5 HP con un manicotto in ghisa. Questi sono uno dei motori più comuni su tosaerba. Il mio in particolare è quello che è noto come "testa piatta" perché l'altra variante ha valvole aeree. Questi motori sono estremamente semplici ed economici. Anche la testa piatta occupa meno spazio.

Ma usare un motore come questo stock sarebbe un errore. Prima di tutto, il governatore verrà rimosso. consentendo ai regimi del motore di avvicinarsi al doppio per quello per cui è stato progettato il motore. Ciò significa che le parti subiranno un duro pestaggio e alcuni articoli dovrebbero essere sostituiti. Innanzitutto, il volano. L'originale è realizzato in solida ghisa e pesa 12-15 libbre. La ghisa è in qualche modo suscettibile alla frattura da stress. Anche le microscopiche crepe, non visibili ad occhio nudo, possono far esplodere un volano ad alta velocità. Mentre ciò si verifica raramente, è qualcosa a cui pensare poiché il volano sarà a meno di un piede di distanza da te-sai-cosa. Ci sono due correzioni, una volta meglio dell'altra. Il primo è quello di realizzare un paravento, che è un telaio da 1/4 "realizzato per adattarsi alla parte superiore della copertura del motore. Questi possono essere acquistati in un numero di siti, tra cui le corse del team G. Questi conterranno almeno l'esplosione se succede, ma non assolutamente.

La soluzione più sicura, anche se più costosa, è quella di acquistare quello che è noto come un volano in alluminio billet. Questi vengono fresati tramite mulini guidati da computer in alluminio pieno ricavato dal pieno, materiale utilizzato per la fabbricazione di componenti di aerei. Non solo la ruota sarà più leggera, ma più forte e quasi indistruttibile. Considerando il costo della fresatrice, il costo è ragionevole. Circa $ 350.

Successivamente, il governatore viene rimosso. Vuoi rimuoverlo completamente, anche internamente. Ciò comporta la rimozione della coppa dell'olio. Vedrai una boccola di ottone in cui scorre la leva dell'acceleratore. Dopo aver rimosso l'acceleratore, utilizzare un punzone per rimuovere la boccola di ottone. Per sigillare il foro, uso semplicemente un bullone e un dado, una rondella e un o-ring di gomma.

La seconda parte specializzata è la cosiddetta biella "dogbone" per i contrappesi in ghisa di grandi dimensioni. Questi pesi elevati aiutano il motore a funzionare in modo più fluido. La pedivella la attraversa direttamente. L'originale originale in alluminio di alluminio è soggetto a rotture. Se ciò accade, il contrappeso sbatterà contro i lati del carter, sfondandolo. Dì ciao al motore se ciò accade. Quindi, viene utilizzato un ricambio in alluminio billet.

Inoltre, come menzionato nella nuova sezione "Aggiornamenti", le aste dei pistoni di serie di questi motori non gestiscono bene i regimi aggiuntivi. Quindi, come raccomandazione, investi in un'asta di alluminio billet. Dovrai anche comprare un altro pistone, il più delle volte è un'unità di Briggs in magnesio. Ho ordinato il mio da una società chiamata G Team che correva dal Nord Dakota. Vale la pena spendere i soldi senza doversi preoccupare che un motore si spenga in pista, il che mi fida, è piuttosto spaventoso e potenzialmente costoso.

Successivamente, è necessario impostare il collegamento per il carburatore. Per l'acceleratore del gas, una leva e una linea del freno di una bicicletta sono collegate a una molla che tira contro il comando dell'acceleratore del carb. L'attrazione della molla è ciò che fa scattare la leva del freno in posizione. La leva è fissata al volante. Come puoi vedere, ho semplicemente piegato due pezzi di scarto di alluminio diamantato. Questi si affrontano. Da un lato, la molla va alla leva dell'acceleratore del carb. Il cavo del freno proviene dall'altro lato, fissandosi nello stesso foro della molla dell'acceleratore. Per mantenere il cavo del freno in posizione, ho usato un raccordo a nipplo in ottone che blocca la guaina del cavo, ma consente il passaggio del cavo effettivo. La molla mantiene il cavo in posizione.

Infine, ho fabbricato il sistema di scarico. È un tubo lungo 2, 5 piedi. Per ottenere le curve corrette, ho acquistato un tubo di scarico della marmitta realizzato per adattarsi a una falciatrice da snapper da un sito di fornitura di parti di falciatrici- cheapmowerparts.com Questo si adatta a motori 8-12 HP, quindi si adatta al mio. Questo viene tagliato e un secondo pezzo curvo è stato realizzato dal tubo di scarico di una Honda Civic degli anni '80 (che apparentemente aveva piccoli sistemi di scarico). Queste due curve mi hanno dato la geometria giusta per curvare fuori e sotto i poggiapiedi. L'estremità del tubo è semplicemente una lunghezza del tubo del silenziatore dritto. Questi sono fissati alla parte inferiore dei poggiapiedi tramite staffe di sospensione del tubo utilizzate per il condotto elettrico. A proposito, questo scarico renderà il tuo motore estremamente rumoroso. Solo un avvertimento nel caso in cui tu abbia ... vicini. vicino a.

Passaggio 9: dipingi e finisci.

Ora per la parte più divertente della build: la pittura. Ora tutto quel duro lavoro viene messo in mostra. Ma prima di dipingere, devi fare un po 'di preparazione. Il telaio è probabilmente oleoso e polveroso dalla saldatura. Probabilmente anche tutte le saldature non sono "pulite", nel senso che sono schizzate. Puoi pulire rapidamente il telaio con i dischi lamellari di carta vetrata fissati a un macinacaffè. Pulisci la ruggine, gli schizzi e i bordi ruvidi su una superficie liscia.

Ho usato un primer per ossido, che è una buona base per la vernice. Ho usato solo vernice spray nera ole. Ho scelto la vernice spray perché molto probabilmente il telaio verrà bucato da rocce e future modifiche meccaniche. Quindi può essere facilmente ritoccato. Inoltre è economico. Il cappuccio in fibra di vetro è stato dipinto con vernice arancione per il motore, che trovo asciutta e liscia.

Ora l'intero rasaerba viene rimesso insieme. Ruote, motore, freni, elettrico, ecc. Il tosaerba è tornato sorprendentemente veloce insieme. Sono bastate meno di due ore.

Con il rasaerba rimesso insieme, tutto ciò che resta è spurgare i freni, installare la batteria, riempire il motore di olio e quindi darle una prova.

Vuoi vederlo correre? Guarda il video.

Ad ogni modo, è stato molto divertente realizzare questo tosaerba e finora sono stato in 3 gare in questa stagione. Sentiti libero di fare domande se vuoi crearne uno tuo. se vuoi vedermi in azione, visita il sito web del mio club da corsa, //www.pvmowerracing.com

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Passaggio 10: aggiornamenti.

È passato un anno da quando questo tosaerba è stato completato. Dopo un anno di gare ho imparato quali erano i punti deboli sulla macchina. Innanzitutto, i pistoni di serie nei motori a testa piatta di Briggs non resistono bene alle sollecitazioni. Ho finito per far saltare due motori all'inizio della stagione quando le canne si sono spezzate. Quindi il primo miglioramento è stato l'acquisto di un'asta in alluminio ricavato dal pieno e di un pistone in magnesio leggero. Finora questa canna ha resistito bene allo stress.

In secondo luogo, tutti i dadi e i bulloni che possono allentarsi si allenteranno a meno che non siano fissati utilizzando dadi di bloccaggio in nylon nylock e loctite (la bottiglia blu). Altrimenti la forte vibrazione della pista causerà la caduta delle cose, cosa che hanno fatto frequentemente. Quindi spendi pochi dollari in più e assicurati di tutto e risparmia il mal di testa.

Infine, i cuscinetti stampati a buon mercato con cui sono stato inserito nel sistema di sterzo presentano troppe inclinazioni. Ho sostituito tutti e 8 i cuscinetti con unità a sfere sigillate con anelli elastici in acciaio. Ciò ha rimosso tutta la pendenza dello sterzo e ha reso la guida molto più accurata e reattiva, il che a sua volta è molto più sicuro. Quindi assicurati e investi in cuscinetti di migliore qualità per tutto ciò che si muove.

Oh sì- un'altra cosa- L'arancione non era un buon colore. Quindi ora è tutto nero.

Il video è del nostro primo evento dell'anno. Godere!

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Passaggio 11: Aggiornamenti: nuovo tendicatena dell'asse posteriore.

Ecco un altro aggiornamento, e questa volta è di nuovo per il tendicatena posteriore. Ho avuto molti problemi con la catena che saltava dal pignone per l'asse posteriore. Ho provato alcune cose, vale a dire l'esperimento che ho menzionato nel passaggio precedente che coinvolge due ruote da skate roller, una in cima alla catena, una in basso. Quel sistema non ha funzionato.

Quindi ho ideato un nuovo tenditore che prevede l'utilizzo di un tenditore per catena che viene caricato a molla. Il vecchio tenditore del tenditore era montato su una staffa con una fessura tagliata sul lato per consentire alla ruota folle di essere spostata su e giù. Questo è mostrato nel passaggio 4. Quindi ho usato la stessa staffa ma invece di avere il pignone folle fermo, "galleggia" su e giù nella fessura con l'aiuto di una molla robusta che assicura che mantenga una pressione costante sulla catena . Ho ottenuto questo risultato utilizzando 2 grandi rondelle per parafango su ciascun lato del bullone di montaggio che passano attraverso la staffa, quindi con dadi di arresto antiriflesso su entrambi i lati, con il backup sufficiente per consentire al bullone di montaggio di muoversi liberamente su e giù. Ho saldato un bullone al telaio sopra il pignone folle in modo che la molla di tensione potesse essere fissata. Il pignone folle stesso è montato su un pezzo spesso di acciaio da 1/8 ".

Questo ha funzionato alla grande per tutta la stagione. Il tenditore può non solo muoversi su e giù, ma anche leggermente avanti e indietro, quindi non importa cosa fa la catena, il tenditore mantiene una pressione costante su di essa. Con entrambe le catene rimaste, il tosaerba è ora abbastanza affidabile.

Il motore ricostruito ha resistito alla grande quest'anno. Ora è rotto, quindi l'olio sintetico rimane quasi cristallino per ben 2-3 gare.

Abbiamo anche appena riprogettato il nostro sito Web e puoi verificarci su www.pvmowerracing.com

Passaggio 12: aggiornamenti per il 2011: revisione totale

Dopo oltre 3 anni di gare con il tosaerba con la stessa configurazione, era giunto il momento di effettuare alcuni aggiornamenti importanti. Ci sono state alcune importanti carenze con il vecchio design. Questo e con il passare degli anni, altri nel mio team "hanno migliorato gli anni" e hanno aggiornato le loro macchine. Molte cose sono cambiate nelle corse dei tosaerba da quando ho costruito questa macchina. Sono ora disponibili molte parti del motore personalizzate ad alte prestazioni che rendono i motori più durevoli e altamente affidabili in grado di sopportare regimi più elevati per periodi più lunghi.

Prima di iniziare leggi questo :
Ribadirò un po 'di sicurezza. Come ho detto all'inizio di questo inscindibile, i tosaerba da corsa sono in realtà piuttosto pericolosi e se non stai attento puoi ferirti molto facilmente. Ci sono diverse organizzazioni di corse là fuori che hanno tutte regole e regolamenti molto specifici come quelli che potresti trovare in qualsiasi sport motoristico: regole pensate per proteggere il pilota e chi guarda. Pensa a questi come a go-kart, tranne che sembrano falciatrici. Non abbiamo gabbie di sicurezza o sistemi di ritenuta. Pertanto, è necessario indossare dispositivi di sicurezza adeguati come un casco omologato DOT, preferibilmente un casco integrale. Devi anche indossare guanti, stivali, pantaloni lunghi, un collo o, meglio ancora, un tutore per il collo. Il tuo rasaerba deve anche avere varie caratteristiche di sicurezza come i freni reali (non quelli schifosi che il tosaerba è venuto con), un cavo di sicurezza che interrompe l'alimentazione in caso di caduta e anche altri. Per comprenderli in dettaglio, visitare www.heymow.com e consultare le regole. Se ti presenti ad un evento e tu o il tuo rasaerba non siete equipaggiati in modo sicuro, non correrete. Infine ... NON semplicemente prendere il tosaerba della famiglia ole e farlo andare veloce senza nient'altro che scambiare pulegge. Le falciatrici di serie sono destinate a 2-5 MPH. Non 50MPH. Se fai qualcosa del genere, avrai maggiori possibilità di ferirti.

Infine, se stai saldando, forando, rettificando o lavorando con qualsiasi elettroutensile, utilizza i dispositivi di sicurezza adeguati, come guanti, stivali, occhiali, respiratori e così via. Usa il buon senso e eviterai un viaggio al pronto soccorso (fidati di me, ci sono stato abbastanza da sapere)
Meno male! Ora che è finita, andiamo!

Le modifiche apportate al rasaerba sono state le seguenti:
1: prolunga la lunghezza della cornice. Perché? Il telaio originale era lungo circa 38 ". La larghezza da una ruota all'altra? 36". Il problema era che quando sostanzialmente guidavi una piazza, hai una gestione molto scarsa. Ho deciso di allungare il telaio alla lunghezza massima consentita per le macchine Mod-X: 42 ". Quindi aggiungerei 6" al telaio.

2: Nuovo motore con una pletora di parti ad alte prestazioni. Ciò include una barra ricavata dal pieno, un volano ricavato dal pieno, un motorino di avviamento ad alta coppia, una manovella ricavata dal contrappeso leggero integrata, una camma ad alte prestazioni, molle per valvole ad alta resistenza e migliori dispositivi di tenuta. Quello e gli anelli sarebbero archiviati con una tolleranza assoluta per aumentare la compressione. Altre considerazioni sarebbero il porting e la lucidatura. Il vecchio motore era una costruzione molto mite. Questo nuovo motore è stato un build-out totale. Dato che questo è stato il mio primo grande lavoro di mod di un motore, c'è stato un sacco di apprendimento.

3: Nuovo foglio di metallo. Fortunatamente ho trovato un "tosaerba da donatore" abbastanza veloce.

4: Un nuovo sistema di sterzo completamente regolabile. La vecchia configurazione non era affatto regolabile. Il nuovo è completamente regolabile e la ruota e la campanatura possono essere modificati con cura. Questo è importante perché, indipendentemente dal motore che potresti avere, sarà impossibile maneggiare un tosaerba che sterza male e che ara negli angoli.

La prima cosa è stata quella di eliminare il vecchio tosaerba. Dopo 3 anni di piste e corse offensive, in realtà era in ottime condizioni. La maggior parte delle parti che avevo usato come i freni, le ruote, l'asse, la trasmissione e la frizione potevano essere riutilizzate, il che significa molto meno denaro. Il vecchio 12, 5 Briggs Flatty mi ha servito bene, ma sarà sostituito con un motore Briggs 14.5 Overhead Valve.

In precedenza ero andato in un cantiere di rottami metallici e avevo ottenuto un pezzo di ferro per estendere il telaio di 6 ". Il mio telaio è un semplice telaio scatolato con un telaio tubolare in alto. Così sono stato in grado di estendere il mio tosaerba contro qualcosa di simile una macchina in acciaio stampato, che sarebbe più problematica. Il ferro del canale è stato tagliato e il telaio è stato tagliato vicino alla parte anteriore. L'idea era quella di preservare la parte posteriore più complicata della macchina che ha il motore, la trasmissione e il sistema frenante monta in modo che potrebbe essere usato così com'è senza modifiche. Questi nuovi pezzi di ferro angolare sono stati saldati in posizione.

Dato che il vecchio cofano in fibra di vetro era ormai troppo corto per il tosaerba ormai allungato, dovevo tagliare ed estendere il vecchio cofano o trovare un nuovo cofano. Fortunatamente per me, il capogruppo o il nostro gruppo ha quello che definirei il paradiso del tosaerba nel suo cortile - un'intera flotta di vecchi tosaerba a cavallo. Uno era un vecchio Montgomery Wards e il cofano e i parafanghi si adattavano perfettamente! Facile.

Passaggio 13: aggiornare il vecchio sistema di sterzo con uno completamente regolabile.

Timone.

Forse l'unica cosa più importante che puoi fare per un tosaerba da corsa è ottenere il giusto sterzo. Prima di entrare nella build, parliamo un po 'della geometria dello sterzo perché se capisci come funziona, avrai un tempo molto più semplice costruendone una. Devo ammettere che mi ci è voluto molto tempo per capirlo. I ragazzi con cui corro, in molti casi, hanno corso con le auto di serie, quindi hanno una scienza.

Fondamentalmente il problema che abbiamo in pista è che l'asse posteriore non ha un differenziale. Pertanto entrambe le ruote posteriori viaggiano esattamente alla stessa velocità. Con un differenziale la ruota esterna viaggia naturalmente più dell'interno, facilitando così la svolta in un angolo. Per correggere questo problema, ti consigliamo di rimuovere il peso dalla parte anteriore destra e posizionarlo sulla parte anteriore sinistra in modo che il peso venga rimosso dalla parte posteriore destra. In tal modo compenserai gli effetti del non avere differenziale. Questo viene fatto regolando tre cose: Ruota (l'angolo su cui si trova il mandrino - positivo o negativo, il Camber - l'angolo in cui le ruote si inclinano o si allontanano dal tosaerba, e punta verso l'esterno come in quanto le ruote lontano dal rasaerba. Ci occuperemo più avanti quando verranno apportate le modifiche finali.

I vecchi mandrini furono tagliati fuori dall'asse anteriore. Ho riutilizzato il vecchio asse invece di installarne uno nuovo. I nuovi mandrini sono completamente rimovibili dall'asse e sono montati con giunti di grandi dimensioni. Le piastre di montaggio per i mandrini sono saldate alle estremità dell'asse e hanno fessure lavorate in modo che i mandrini possano essere ruotati in avanti o indietro (che consente la regolazione della ruota). Queste piastre devono essere saldate alle estremità dell'asse con un angolo di 10 gradi con le parti superiori delle piastre rivolte verso il tosaerba. Questo è fondamentale perché questo a sua volta ti dà il tuo camber- o il grado in cui le ruote si inclineranno verso il tosaerba. Avere questa regolazione ti permetterà di regolare con attenzione la campanatura in modo da aiutare a spingere più peso sulla ruota anteriore sinistra, il che significa che sarai in grado di "agganciarti" più facilmente nelle curve.

Con le piastre di montaggio saldate in posizione, i mandrini potrebbero essere fissati. Questi mandrini vengono forniti in un kit e puoi ottenerli da vari fornitori di go-cart. Alcune persone costruiscono i propri mandrini usando bulloni. Se lo fai, assicurati di usare bulloni di grado 8 in quanto sono meno inclini a piegarsi rispetto ai bulloni convenzionali.

L'ultima cosa importante da fare è collegare i bracci del mandrino per fissare le aste del raggio. Esiste un metodo abbastanza semplice per farlo: con entrambi i mandrini assolutamente dritti su entrambi i lati, collegare un pezzo di corda dalle estremità dei bulloni di montaggio del mandrino e fissare la corda al centro dell'asse posteriore. Saldare i bracci del mandrino come se fossero allineati con il percorso della corda. Abbastanza facile.


Una volta installato il sistema di sterzo, è necessario apportare alcune modifiche alla configurazione per garantire che il tosaerba si maneggi correttamente. Ma ciò arriverà più tardi una volta completata la macchina.

Passaggio 14: Porting e lucidatura del motore.

Porting e lucidatura

Il passo successivo è stato iniziare a lavorare sul motore. Il motore che ho ricevuto era un Briggs 14, 5 OHV dei primi anni '90. Ci sono molte somiglianze tra esso e la vecchia testa piatta da 12, 5 che avevo. La manovella, il pistone, l'asta e il carb nel 12.5 sono sostanzialmente gli stessi. Così sono stato in grado di scavare il vecchio pistone in magnesio e l'asta della billetta che avevo usato. L'asta è un'asta ARC e ha cuscinetti sostituibili. È sempre importante sostituirli se li si inserisce in un nuovo motore. Ho anche ordinato nuovi bulloni.

Avevo anche deciso di provare un nuovo prodotto di ARC, che è una manovella ricavata dal pieno di cromo molly. Proprio quando ho iniziato a usare il motore, ne sono usciti. Per anni abbiamo avuto un dilemma in cui i vecchi contrappesi in ghisa pesante forniti con questi motori non solo presentavano il problema di dover gestire più massa, ma a volte questi si sono allentati, rompendo il carter. La soluzione era quella di ottenere una manovella vecchio stile anni 80 o primi anni 90 con eccentrici rimovibili e installare contrappesi in ottone leggero. ARC ha sviluppato una manovella ricavata dal pieno con i contrappesi ricavati nel pezzo, quindi è tutto in un unico pezzo. Ho optato per questa parte.

Fu anche ordinato un nuovo set di valvole e più "moderni" dispositivi di ritenuta. Il vecchio stile dei custodi utilizza una sorta di cappuccio con una fessura nella parte superiore. Si sa che questi si sono staccati in pista causando danni alla testa. I nuovi detentori sono simili a quelli che potresti trovare in un'auto e è altamente improbabile che si stacchino.

Infine, mentre pensavo che sarei stato in grado di riutilizzare il mio vecchio volano in alluminio ricavato dal pieno, quello che avevo era in alluminio solido, incluso il mozzo. Il mozzo è stato gravemente danneggiato dopo essere scivolato più volte sulla pedivella. Ho ordinato un volano ricavato dal pieno ARC con mozzo in acciaio rimovibile, rendendolo così regolabile. Nel fare ciò ho anche dovuto ordinare un avviatore a coppia elevata. L'antipasto sembra qualcosa che potresti trovare anche in una macchina. È fatto da Denso, la gente che produce parti per Toyota.

Ad ogni modo, un modo per aumentare le prestazioni del motore è quello di fare qualcosa chiamato "porting e lucidatura". Ciò comporta fondamentalmente fornire un modo più semplice per i gas di entrare e uscire dal motore. Dalla fabbrica le porte di aspirazione e di scarico hanno bordi piuttosto affilati. Fai scorrere il dito nell'area in cui la porta entra nell'area della valvola ed è abbastanza affilata da tagliarti. Questi bordi dovranno essere rasati e levigati. Ho usato una pietra montata sul mio strumento Dremel per tagliare e fondere lentamente queste aree in modo che il flusso d'aria fosse più regolare. Ho quindi seguito un composto lucidante e gli ho dato una lucidatura a specchio. Ci sono volute ore ma ne vale la pena alla fine.

Passaggio 15: creazione del nuovo motore.

Costruire il motore

Con le parti ordinate e ricevute, ho impiegato circa una settimana a costruire il motore. Una cosa che ho fatto è stato ordinato un set di oltre 20 anelli. Ciò significa che lo spazio tra il punto in cui l'anello è completamente compresso nel cilindro è di 0, 020 sopra lo spazio di stock. Questo viene fatto per alcuni motivi. Soprattutto se avessi un motore con un cilindro usurato e avessi bisogno di più anello disponibile per riempire quel vuoto. Le estremità dell'anello vengono quindi archiviate verso il basso fino a quando non viene raggiunto uno spazio desiderato. Nel mio caso l'ho fatto per rendere intenzionalmente il divario dell'anello molto più stretto del calcio. Di solito un motore di serie viene fornito con un gap tra 0, 10-0, 20. Nel mio caso volevo avere un divario 0, 004-0, 006. Questo mi darebbe più compressione nel complesso. Fare questo è difficile se sei come me e non hai uno strumento smerigliatrice a portata di mano. Ma si può fare. Basta montare una fresa in una morsa su e giù e tirare molto lentamente sull'anello con l'estremità dell'anello limata il più possibile. Archivia solo un lato dell'anello perché farlo significa avere maggiori possibilità di avere uno spazio irregolare. Ogni pochi colpi inseriscono l'anello nel cilindro e lo schiacciano a livello con la parte superiore del pistone. Misurare il divario con uno spessimetro. Alla fine arriverai al divario corretto. Ho accidentalmente archiviato troppo e mi sono ritrovato con un gap di 0, 008. Ooops. Non è un grosso problema, quindi è quello che l'ho installato come.

Il basamento è stato accuratamente pulito e il foro da cui è uscita la leva del regolatore è stato bloccato mediante un bullone e un dado. Il passo successivo è stato l'installazione delle nuove valvole. Oltre a ordinare nuove valvole e dispositivi di tenuta, ho anche ordinato un set più forte di molle per valvole. Queste sono molle a doppio strato con una molla interna più piccola che è rimovibile. Quello di cui non ero a conoscenza era che non vuoi usare la molla centrale. Ho passato ore a sudare i proiettili cercando di installare la nuova valvola e i supporti perché le doppie molle erano così rigide. La prima volta che l'ho fatto stavo premendo la molla verso il basso con una presa quando è scivolata. I piccoli guardiani volarono via nel selvaggio blu laggiù, per non essere mai più visti. Che dolore! Non li ho mai trovati perché erano irrimediabilmente persi da qualche parte nel negozio. Così ho ordinato 3 set extra. Con le molle centrali rimosse era molto più facile spingerle verso il basso e far cadere i supporti. Rilasciare lentamente la pressione dalle molle e i fermi di solito si posizioneranno intorno alla scanalatura degli steli delle valvole.

Fatto ciò, era tempo di installare il pistone e l'asta. L'asta deve essere installata utilizzando impostazioni di coppia esatte. La finale è di £ 28 piedi. Innanzitutto, applica un po 'di olio sui bulloni. Ciò ti consentirà di fare quello che viene chiamato "Wet Torquing". Usando una chiave dinamometrica, impostalo per 16 piedi libbre. andare avanti e indietro da un bullone all'altro fino ad arrivare a 16 piedi libbre. Quindi vai con incrementi di 4 sterline fino a quando entrambi non sono inseriti a 28 piedi libbre. Questo è di vitale importanza. Un serraggio errato può significare un'asta spezzata.

Step 16: Creazione del nuovo motore, parte 2.

Più costruzione del motore ...

Successivamente è stata l'installazione del volano ricavato dal pieno ARC e del motorino di avviamento ad alta coppia. Per quanto riguarda il volano, è importante capire che il volano è accoppiato alla manovella tramite una frizione. C'è una chiave ma tutto ciò che fa è fornire i mezzi per allineare correttamente i magneti del volano al magneto. Al fine di ottenere una perfetta aderenza, in particolare con 2 nuove parti, è necessario fare qualcosa chiamato "lappatura". In poche parole, consiste nell'utilizzare un abrasivo molto fine per accoppiare i due pezzi insieme. Puoi effettivamente comprare lappatura per fare questo. Basta spalmare un po 'di questo sulla pedivella, posizionare il volano sulla pedivella e ruotarlo avanti e indietro. Non devi fare così tanto. Quanto basta per assicurarsi che i due pezzi siano perfettamente abbinati. Pulire il composto e quindi serrare il volano verso il basso con circa 100 piedi libbre di coppia. Lo fai tramite una chiave ad impatto d'aria.

Una volta installato il volano sarà necessario installare il motorino di avviamento. Questo è un po 'complicato con l'avviamento a coppia elevata. Non si desidera che i denti del motorino di avviamento siano troppo stretti con la corona dentata del volano. In questo caso il volano si legherà. Lo starter viene fornito con un numero di rondelle sottili che si utilizzano come spessori. A differenza dei tipici piccoli motorini di avviamento, questo è più un motorino di avviamento per autoveicoli e non si può semplicemente "alzare" l'ingranaggio di avviamento. Invece l'ingranaggio di avviamento è nascosto alla vista. Perché dovresti preoccuparti? Perché, al fine di ottenere lo spazio adeguato tra la corona dentata e la corona di avviamento, è necessario spingere verso l'alto la marcia di avviamento. Ecco come puoi farlo (o almeno come l'ho fatto). Prendi una piccola chiave esagonale, attacca l'estremità corta della chiave esagonale dietro l'ingranaggio di avviamento e tira SU. Con l'ingranaggio di avviamento completamente tirato su, infila un'altra chiave esagonale sotto l'ingranaggio di avviamento in modo che quando lo rilasci non ritorni indietro.

Ora ti consigliamo di tenere lo starter fino al volano. Infilare i 2 bulloni di montaggio attraverso il motorino di avviamento e nei filetti sul lato del motore. Ecco dove diventa "divertente". Prendi una graffetta. Nemmeno uno weanie, ma una grande graffetta. piegare l'estremità verso il basso e misurare lo spazio tra la valle della corona dentata e la punta della corona dentata. Lo spazio adeguato è la larghezza della graffetta. Per fare questo lavoro dovrai inserire abbastanza rondelle per ottenere il divario corretto. Fare questo è stato un dolore nel culo perché le rondelle continuavano a cadere dalle estremità dei bulloni mentre provavo a tenerlo su al motore. Ci sono volute circa 3 rondelle su ciascun bullone affinché il mio ottenga lo spazio corretto.

Ora che abbiamo finito di farlo è il momento di installare l'alloggiamento del ventilatore. Vedrai subito che la ruota ARC non è alta come l'unità di serie. Di conseguenza, le pinne non superano l'alloggiamento del ventilatore di oltre un pollice. Questo non è accettabile perché l'aria non verrà risucchiata nelle alette di raffreddamento del motore e friggerai molto rapidamente il motore, rovinando tutte quelle belle parti ad alte prestazioni. Quindi, per quanto non sia divertente, dovrai tagliare abbastanza del sudario per ottenere le alette del volano entro 1/8 "dalla sede del ventilatore. Ho misurato dalla parte superiore delle alette all'alloggiamento del ventilatore. Ho segnato la quantità con un pennarello indelebile attorno alla parte inferiore dell'alloggiamento della soffiante e ha usato una smerigliatrice per tagliarla. Ancora una volta, ti consigliamo di avere circa 1/8 "di spazio dall'alloggiamento della soffiante alla parte superiore le alette del volano.

Con la maggior parte del motore insieme è il momento di installare le "scatole" e la piastra di sfiato. Ho riutilizzato il piatto che avevo realizzato per la vecchia testa piatta 12, 5. La piastra di sfiato di serie non funziona. Hai bisogno di qualcosa che non perda e che permetta a più aria di passare. Quindi la piastra d'acciaio che ho realizzato ha un pezzo filettato di tubo che fuoriesce da esso con un ardiglione in ottone avvitato a questo. Di solito uso una guarnizione per produrre materiale, di solito la roba blu, e serrare a malapena i bulloni. Ti consigliamo di indurire il materiale della guarnizione prima di afferrare i bulloni. Per quanto riguarda le scatole, ci sono state alcune persone che per qualche ragione non li reinstallano. Senza di essi il motore non si raffredderà correttamente. Quindi assicurati di installarli e assicurati che non siano piegati. Detto ciò, il motore ha finito, meno il carburatore.

Passaggio 17: installazione del nuovo tendicatena.

Tendicatena.

Uno dei maggiori problemi che ho avuto con il vecchio tosaerba era la configurazione della catena dell'asse posteriore. La catena si è staccata ripetutamente o si è spezzata. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la vecchia catena aveva una dimensione # 35, che è un po 'piccola. Ho scelto di aggiornare la catena a una dimensione # 40 che significava nuovi pignoni. Allo stesso tempo, ho anche installato una nuova trasmissione RAGB. Il vecchio aveva sempre avuto un sacco di gioco e inclinazione negli ingranaggi. Questo non ha mai causato problemi. Ma ho deciso di installare un duplicato che ho trovato su Ebay un anno fa. Quello vecchio servirà come scorta.

La chiave per non far cadere la catena posteriore è la combinazione corretta di allineamento e tensione corretti. Tutte le catene si allungheranno mentre si indossano. Pertanto, la migliore configurazione prevede un tenditore caricato a molla. In questo caso ho usato un pignone folle. La catena più grassa significava che avrebbe colpito la parte superiore del supporto di trasmissione. Il vecchio n. 35 riusciva a malapena a risolverlo. Quindi ho dovuto ritagliare un lato del supporto e saldare un nuovo pezzo dietro a quel punto. Pertanto, la montatura è stata sfalsata abbastanza indietro da consentire alla catena di sgombrarsi.

Molto tempo è stato impiegato per garantire che tutti e 3 i pignoni fossero assolutamente allineati. Questo viene fatto con un righello di acciaio piatto. Poiché il transitorio è più o meno non regolabile, sia il pignone folle che quello posteriore devono essere allineati con il pignone. Appoggiare il righello su tutte e 3 le superfici del pignone in modo tale che tutti i lati dell'ingranaggio siano completamente piatti, come nel righello che si adagia su tutti e 3. Toccare delicatamente i pignoni fino a quando ciò accade. Questo deve essere assolutamente perfetto, quindi passa un po 'di tempo.

Il tenditore che uso è quello che ho realizzato 2 anni fa. L'ho modificato per utilizzare il pignone folle più grande. Ho anche riposizionato la molla di tensione in modo tale da sollevarla direttamente. In precedenza la molla si stava spingendo leggermente in avanti, cosa che penso avrebbe potuto far saltare la catena folle. Il tenditore stesso cavalca in un pezzo di tubo quadrato scanalato. Un bullone attraversa la fessura e consente quindi all'intero tenditore di fluttuare su e giù. La molla mantiene il tenditore contro la catena. Pertanto, anche se la catena si allunga, il tenditore applica sempre la stessa quantità di pressione.

Passaggio 18: rifare lo scarico, la vernice, i freni e altre cose.

Finendo

Qualcosa che ho capito subito è che il motore era al contrario di quello che era stato il vecchio motore 12.5: il motorino di avviamento, il carb e lo scarico erano tutti dall'altra parte. All'inizio non pensavo che sarebbe stato un grosso problema. Ma il problema era che il nuovo motorino di avviamento a coppia elevata si sporgeva così a destra da interferire con il pedale del freno, che era a sinistra dove ora si troverebbe il motorino di avviamento. Ciò significava spostare il pedale del freno e il cilindro principale verso sinistra. Non è stato così difficile: l'MC è stato spostato a sinistra e sono stati praticati nuovi fori per i suoi bulloni di montaggio. Il problema sorse quando mi resi conto che con il carb a sinistra l'aspirazione era estremamente vicina al pedale del freno. Non volevo calciare accidentalmente il carb mentre correvo. Dopo aver effettuato alcune configurazioni, ho semplicemente saldato un'estensione all'estremità del pedale rendendola più larga. Un pezzo di ferro angolare è stato saldato alla sommità del pedale. Questo assicura che il mio piede non scivoli e finisca scivolando vicino al carb. Dopo 2 gare ha funzionato bene.

Lo scarico era un po 'complicato. Poiché lo scarico era dall'altra parte, doveva essere tagliato in modo che la curva potesse essere invertita per affrontare l'altro lato. Inoltre, l'attacco di scarico era più alto di quello del motore. Per realizzare la lunghezza aggiuntiva ho saldato in un pezzo di tubo. Un avvertimento: non saldare acciaio zincato. Il tubo che ho usato è stato galvanizzato ma ho impiegato molto tempo a smerigliare. Se fai saldature galvanizzate puoi ammalarti molto.

Il motore fu quindi installato e la vecchia frizione avvitata. Questa è stata una fantastica frizione con oltre 3 anni di utilizzo e quasi nessuna usura. L'ho smontato e ho applicato uno strato molto leggero di grasso sui cuscinetti. Ho anche pulito un po 'le scarpe.

Il nuovo cofano e i parafanghi sono stati levigati e verniciati. Ho usato la vernice per motori in ceramica ad alto calore Duplicolor. Per qualche motivo ho trovato la sua migliore vernice a sonagli per ottenere una finitura liscia e piacevole. Il colore che ho ottenuto si chiama "Ghisa". Abbastanza bello in realtà, e diverso da quello che la maggior parte delle persone usa sui loro tosaerba da corsa. Sembra che i folli colori fluorescenti siano molto popolari.

Passaggio 19: finitura e regolazioni finali.


Regolazioni finali

Con tutta la lamiera verniciata, il tosaerba era completamente assemblato. Abbastanza bello se non mi dispiace dirlo. Ora era rimasta solo una cosa da fare: correre e vedere cosa avrebbe fatto. La prima gara è stata in realtà quella che chiamiamo la nostra giornata "Test-n-tune" in cui tutte le nuove "mowchine" vengono messe in evidenza e testate ... e messe a punto.

Il mio ha avuto alcuni seri problemi di gestione. Il tosaerba stava spingendo negli angoli. Era così brutto che riuscivo a malapena a rimanere in pista. Si è scoperto che il mio sistema di guida era completamente fuori controllo. Per risolvere questo problema, ho apportato alcune modifiche. Ciò ha comportato alcune cose:

1: regolazione della ruota anteriore destra in modo che avesse più campanatura. A quanto pare, in qualche modo avevo saldato l'attacco del mandrino giusto con l'angolazione sbagliata. Fortunatamente, tutto ciò che dovevo fare era semplicemente infilare la giuntura superiore verso l'interno fino a quando il camber non veniva corretto. Anche la ruota destra è stata leggermente abbassata. Ciò ha consentito alla parte anteriore destra di spingere verso il basso sulla parte anteriore sinistra.

2: regolare la convergenza. Come accennato in precedenza, la convergenza indica quanto le ruote si estendono verso l'esterno, poiché si allontanano un po 'dal tosaerba. Non ci vuole molto. Solo 1/8 "su ciascun lato. Non suona molto ma questo aiuterà molto il rasaerba a diventare molto più stabile.

La prima "vera" gara che abbiamo fatto è stata una grande differenza. Il rasaerba ha fatto molto meglio. Detto questo, ci sono ancora alcuni problemi. Il più grande è che ho scelto di non installare una camma ad alte prestazioni. Ciò sarebbe di grande aiuto con una coppia di fascia bassa e un'accelerazione più rapida fuori dagli angoli. Questo è relativamente semplice da fare e comporta solo la rimozione della parte inferiore del motore. Deciderò presto cosa fare al riguardo.

Nel frattempo, se vuoi vedere il rasaerba correre in azione, dai un'occhiata al sito web del nostro gruppo di corse che è pieno zeppo di video.
www.pvmowerracing.com

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