Costruisci una casa portatile - una yurta mongola

Costruzione Yurta / Gher 101

Una guida per costruire yurte ... o più precisamente, come ho costruito il mio!

Basato sulla conoscenza acquisita da "Fallo da solo" e leggendo su di esso online.

Ora ho costruito tre yurte, per me e per i miei amici, e ci andiamo in campeggio in queste due volte all'anno.

Se ti piace la vita all'aria aperta, ma odi dover strisciare in piccole tende impertinenti, allora questa è per te!

Dormiamo due di noi nel lusso in questa tenda, in un letto matrimoniale! Certo, dormendo sul pavimento, come una tenda di plastica, probabilmente potresti dormire 20 persone, facilmente !. :-)

Abbiamo uno spazio appeso dedicato per i nostri vestiti in modo che non si accartoccino o altro e scatole con serratura per i nostri effetti personali (o funziona anche una serratura sulla porta!)

Quando invitiamo altri amici propensi al campeggio a una festa nella nostra tenda, possiamo sistemare comodamente 15-20 persone, sedendoci sui cuscini e rilassandoci sul letto e sui tappeti sul pavimento ... ora è quello che posso una tenda da festa! :-)

Se ti piacciono le foto, assicurati di dare un'occhiata al passaggio 9: ha solo 50 foto di assemblaggio su quel solo passaggio!

Passaggio 1: panoramica delle parti e del processo.!

Ho intenzione di andare al sodo e presumere che tu sappia quanto segue (in linea di principio):

1) Che cos'è una yurta e da cosa è fatta.
2) Come dovrebbero apparire tutti i componenti insieme.
Se hai mai visto una yurta nella carne, o delle foto, o letto un po 'su di loro, è abbastanza.

Come puoi vedere dalle foto, ci sono alcuni componenti principali, quindi scriverò su ciascuno di questi a turno, con alcune informazioni di base e come realizzarli, e dopo ti mostrerò come tutto si riunisce per l'assemblea!

  • Dimensioni e sfondo.
  • Componenti in legno
- muro
- tetto
- porta.

  • Componenti in metallo
- mozzo sul tetto
- bulloni, perni, pioli.

  • componenti di tela
- muro
- tetto
- tappo sul tetto

  • Assemblea!

di seguito sono riportate alcune immagini di esempio di alcuni componenti, solo per interesse:

Passaggio 2: dimensioni e sfondo

Oltre tutte le dimensioni:

Diametro tenda: circa 15 '(5 metri) di diametro.
Altezza tenda: circa 10 '(3 metri) al centro e 5'6 "(1, 6 m) ai bordi.


My Yurt Components (una guida di riferimento per dopo):

Legnami per pareti: 8 '(2400mm) di lunghezza x 6mmx35mm a doghe (vedi sotto) Quantità: 70ish

Bulloni da parete: 1 "o 1 & 1/2" lunghi x 1/4 (6mm) bulloni Quantità: quasi 300

Supporti tetto principale: 8 '(2400mm) x 45mmx35mm Travi Quantità: 8

Supporti per tetto secondario: 8 '(2400mm) x 45mmx16mm Travi Quantità: 8

Tutti i supporti del tetto e le doghe sono tagliati da 90x35 F8 o F12 in legno di pino, vedi sotto per i dettagli.

Tetto 'HUB': costruito in metallo (vedere i passaggi successivi)

Tela da parete: tela da 8 once - preferibilmente "impermeabilizzata", ma ho usato tela non trattata e non sbiancata e l'ho trattata da sola (vedere i dettagli nei passaggi successivi)

Tela del tetto: tela da 12 once - DEVE essere "a prova di acqua" (resistente all'acqua e trattata contro i tumuli) ... non usare 8 once o te ne pentirai. Se riesci a trovare una tela da 10 once davvero forte e adeguatamente trattata (non potrei), allora probabilmente lo farà, ma potrebbe incurvarsi un po '.


NON RELATIVO DA PARTE: Se stavo andando rigorosamente "tradizionale" non avrei usato bulloni zincati
(o qualsiasi bullone), frusterei gli alberelli senza usare legname segato a macchina, userei
feltro naturale a base di pelliccia di pecora e yak mescolato e pressato con oli (semi di lino e bolliti
grassi animali) tela non idrorepellente e trattata antimuffa. Non avrei un telone
il pavimento sarebbe sporco, e all'interno della tenda ci sarebbe un camino circondato da rocce
per calore (e fumo). La porta puntava sempre a sud, il muro interno a nord avrebbe avuto
un idolo / importanza religiosa. Uomini e visitatori si sedevano / dormivano sempre a ovest, il
donne e bambini ad est, ti fermeresti sempre per un pasto quando passi, lo faresti
chiedi sempre "Come stai?" '..E la tua famiglia?' "..E il tuo gregge è grasso e bene?" (e il
la risposta sarebbe sempre sì anche se non è vero) Non sono così anale per "tradizionale"
forma né sono un nazista "storico".

Step 3: Componenti in legno: il muro

Come ho deciso la dimensione:

Alcuni disegni che ho visto hanno specificato le dimensioni 1 & 1/2 "x1 / 4" OR 1 "x1" OR 1 & 1/5 "x1 / 2".

Ho pensato che la dimensione più piccola sarebbe stata più leggera e sarebbe stata abbastanza forte se avessi le stecche
"si sovrappongono" abbastanza, e ho visto almeno 3 serie di piani che utilizzavano doghe spesse 1/4 ", quindi ho usato
quella dimensione.
A quanto pare, la flessibilità delle lamelle sottili è davvero buona per la portabilità in quanto consente alla parete della yurta di essere arrotolata anziché divisa in sezioni e disposta piatta.
Penso che 5-6mm sia OK, ma solo se il tuo legno non è soggetto a rotture e ha una flessibilità naturale. Altri lotti di legname richiedono 7-8 mm. In tutte e tre le tende che ho realizzato, ho sempre usato il pino, perché è facilmente disponibile ed economico, ma ci sono qualità diverse e l'uso del pino di qualità più bassa (una volta, nella mia seconda tenda) ha provocato più danni si verificano più facilmente, quindi preferisco il voto / i più alto ora.
I 2 mm in più potrebbero non sembrare molto, ma farà una grande differenza pur continuando a dare
la flessibilità ... o potresti lasciarlo così sottile e usare un legno leggermente più duro del pino
(es. meranti) ... il pino è probabilmente morbido come viene, quindi tutto ciò che sarà disponibile commercialmente
essere più forte del pino. Se non hai il pino localmente, usa tutto il legno tenero è che i telai della tua casa sono normalmente fatti di.

Che taglia ho finito per usare:
Ho usato circa 6 mm x 35 mm (1/4 "x 1 e 1/2") tagliato da 90x35 mm di legno per costruzioni in pino.
Usando una lama per sega "a taglio sottile" in una normale sega circolare elettrica sono stato in grado di tagliare 9 o 10 doghe
ogni 90x35 di lunghezza, quindi ho tagliato 8 lunghezze in circa 80 stecche e questo mi ha dato alcuni pezzi di ricambio
per consentire il nodo più che occasionale nel legname che ha indebolito la stecca e / o
lo fece scattare. Non gettare le lamelle rotte in quanto vengono utilizzate intorno alla porta in cui
le stecche devono essere più corte.
La struttura è abbastanza flessibile con doghe così sottili .. la sua citazione è abbastanza forte, quindi se stai cercando una struttura a parete leggera e facile da trasportare, vai per 6 mm, un ragazzo di dimensioni ragionevoli (io!) Può facilmente trasportare tutta la mia struttura a parete quando viene arrotolato in un cilindro lungo 8 '300mm.
Ho visto altri disegni che dicevano che quando arrotolavano le pareti si arrotolavano fino a 600 cm di larghezza, quindi il mio è più flessibile / leggero o l'ho arrotolato più stretto, o entrambi.
La lunghezza del legname era di 8 'perché le doghe sono inclinate di 45 gradi durante l'installazione, dando una parete
altezza di circa 5'6 ", che è adeguata per chiunque sia" normale "(se sei alto 6'6" ti potrebbe piacere
pareti leggermente più alte).
Il mio cantiere di legname è più rivolto al mercato commerciale e loro vendono
Solo lunghezze di 3, 0, 4, 8 o 6, 0 metri ... il che è fantastico, ho appena acquistato le lunghezze 4.8 e le ho richieste
tagliarli al centro (a 2, 4m o 8 ') "così posso trasportarli più facilmente nella mia auto".

Come l'ho tagliato:
Ho montato la sega circolare sottosopra (con la lama parallela al muro) su un "tavolo da sega"
che ho inventato temporaneamente da alcuni frammenti di legname che avevo in giro. Il piano d'appoggio
deve essere lungo quasi il doppio del legname che si sta tagliando "in senso longitudinale". Ho alzato il tavolo
era lungo circa 4 metri.
Ho quindi avvitato una "pedana" nella parte superiore del "tavolo", parallelamente alla lama della sega, in modo che fosse 6 mm (o la larghezza della stecca preferita) dietro la lama della sega.
Ricorda che la sega stessa è effettivamente sotto il tavolo e ha la lama attaccata
attraverso uno slot che hai visto nel tavolo solo per questo scopo !.
Non usare il tuo tavolo da pranzo per questo! PERICOLO: non provarlo mai a casa! ;-) L'uso di una lama per sega esposta come questa è un pericolo definito. Se ti piacciono le dita, NON andare da nessuna parte vicino alla sega mentre è in funzione.
Per accendere / spegnere la sega e tenerla accesa senza tenere premuto il grilletto per tutto il tempo, I
l'ho collegato a una scheda di potenza che aveva interruttori incorporati e li ho usati per accendere / spegnere, allora
usato una "cerniera" attorno al manico per mantenere il grilletto "on" permanentemente.

Al fine di mantenere il legno che viene tagliato duramente contro il pannello di scorrimento del legname (e quindi
assicurati che le doghe siano coerenti in larghezza - il che è importante), ho aggiunto un po 'di oscillazione
ruotare verso il tavolo vicino alla lama della sega e appendere un grosso peso al perno con un pezzo di sottile
corda.
Era organizzato in modo tale che la striscia di legno che costituiva il perno si spingesse contro il
bordo anteriore del legno da tagliare e contrappeso (nel mio caso un grosso pezzo di legno duro,
ma farebbe anche un mattone di casa o 2) tirato su un'estremità della corda con l'altra legata
il perno.
Il risultato complessivo è che il peso sulla fune spinge il legname "perno" e
che a sua volta tiene duro il legno essendo il gatto contro il predellino. Se nulla di tutto ciò fa
ha senso per te, va bene, non preoccuparti, basta trovare un volontario disposto, dare loro una "spinta"
stick "e caricarli con la responsabilità di trattenere / spingere il legname con forza contro il
predellino mentre lo nutri lungo la lunghezza del legname da tagliare.
Vedi l'immagine qui sotto se tutto è ancora troppo. È davvero abbastanza semplice, è difficile da descrivere.

(NOTA LATERALE: una "levetta" è un pezzo di legno di scarto lungo almeno un metro (o 2) di chiunque altro
lavorare con una sega circolare deve essere utilizzato in qualsiasi momento vicino alla sega. esso
viene utilizzato per spingere il pezzo di legno che viene tagliato, in modo da poterlo spingere fino a e
attraverso la lama della sega senza preoccuparsi di cose come perdere le dita, ecc., avere la presa
su qualcosa di scivoloso e "whoops là va quella mano". La fine del 'push stick' viene sacrificata
al dio della sega elettrica mentre viene tagliato e tagliato ... meglio delle dita!)

Calcolo della quantità di doghe richieste:

Numerosi fattori sono coinvolti ... 1) quanti fori per bulloni (ovvero lamelle sovrapposte) sono presenti
ogni stecca. 2) quanto grande vuoi che sia la tenda finita, e 3) quanti supporti del tetto vuoi avere.

1) il numero di fori per i bulloni può essere compreso tra 5 e 10 per stecca. Ho visto esempi di 5, 7, 8 e 10.
La persona / i piani che ho visto che ha detto di aver usato 5 in seguito ha detto che avevano modificato il loro piano aggiungendo
fori intermedi e convertito il 5 in 9 fori. Ho pensato che avrei scelto una figura di mezzo
di 5, 8 e 10. Ho usato 8 fori, disposti così:

primo foro: 3 "(75mm) da un'estremità (la parte superiore)
7 fori successivi: 1 '(300mm) dall'ultimo
lasciando: 9 "(225mm) tra l'ultimo foro e l'altra estremità (la parte inferiore)

Questo dà una "griglia" quando assemblato i cui lati sono 1 '(300mm) di lunghezza.

La mia tenda finita ha un diametro di circa 15 '. Sembra che la maggior parte dei disegni che ho potuto mettere le mani su una base attorno a una tenda da 15 "(o vicino) in quanto è abbastanza grande da dormire normalmente diciamo 6 o 8, e
questo lo rende perfetto per due o tre e lascia molto spazio libero.

Alcuni calcoli: supponiamo che desideriamo una tenda di circa 15 '(4, 5 m) di diametro, e stiamo usando 8 fori per bulloni separati da un piede in una stecca da 8' come descritto sopra. Quando le doghe saranno assemblate, assumeremo anche che siano inclinate di 45 gradi. Ciò si traduce in un'altezza della parete di circa 5'6 "con le lamelle a 45 gradi.
L'angolo del tetto significherà che il centro della tenda è alto più di 7 '(ne parleremo più avanti), quindi se sei più alto di 5'6 ", non preoccuparti, dovrai solo abbassarti la porta.
Se le lamelle sono a 45 gradi. quindi formeranno delle forme di diamante nella griglia del muro che sono in realtà completamente quadrate. la larghezza di questi "quadrati" attraverso la diagonale (cioè orizzontale rispetto al suolo) è (usando pitagora) radice quadrata di 2, o 1, 41 '(424 mm).
Per ottenere una tenda rotonda di 15 '(4.5m) è necessaria una circonferenza di 3.14x15' (3.14x4500mm) cioè: 47.1 '(14.13m). con ogni 'quadrato' che è 1, 41 '(424 mm), ciò significa che ne abbiamo bisogno di 33, 65 per percorrere l'intera circonferenza.
Ogni quadrato prende due stecche, quindi abbiamo bisogno di 67, 3 (devono essere multipli di 2) arrotondati a 68 stecche per l'intera tenda. Detto questo, non abbiamo ancora permesso la porta o preso in considerazione il modo in cui il tetto si trova sulla cima delle pareti, ma hai avuto l'idea .... dopo, le porte ecc ...

Se facciamo la porta 2x1.41 'o 2.82' (846mm) di larghezza, allora è una bella figura uniforme e possiamo
riduci semplicemente il numero di doghe richieste da 4 a 64. (la porta occupa lo spazio che quelle
le stecche avrebbero preso).
Poiché i supporti del tetto devono avere la loro estremità inferiore supportata su un punto in cui le lamelle
si intersecano, quindi dobbiamo essere in grado di dividere il numero di "quadrati" attorno alla tenda in modo uniforme per
il numero di supporti per il tetto che decidiamo di utilizzare (o soffrire di supporti per il tetto distribuiti in modo non uniforme - eek!)

Quando ho costruito la mia yurta, ho dimenticato la prossima parte del gradino, quindi ogni volta che metto il tetto sui muri, i supporti del tetto non si posizionano mai esattamente come devo posizionarli sull'incrocio più vicino, che non è esattamente distanziato . Oh bene, funziona ancora bene, ma non è altrettanto pulito.

Il modo pulito: diciamo che decidiamo che il tetto è avere 8 supporti primari che reggono l'anello centrale e 8 supporti secondari (sezione trasversale più piccola) che servono a fermare il cedimento della tela, quindi finiamo con 16 supporti.

Al fine di dividere il numero di lamelle del tetto in modo uniforme per il numero di "intersezioni" del muro,
dobbiamo avere 16, 32, 48, 64 o 80 'quadrati' attorno alla yurta (contando la porta come due per il
per il bene della matematica). Dal momento che abbiamo pensato che avremmo avuto '33 .65 '(arrotondati a 34) quadrati
(vedi sopra), quindi eravamo abbastanza vicini ai 32 richiesti che abbiamo appena detto che dobbiamo usare. Naturalmente, è anche possibile modificare il numero di supporti del tetto per abbinare i muri, piuttosto che cambiare il numero di listelli per il muro in modo che corrispondano ai supporti del tetto. Supponi di aver fatto ciò che ho fatto e di aver costruito le tue pareti, poi hai realizzato che il numero di supporti del tetto che tagli è sbagliato, è più facile tagliare un altro supporto del tetto o due rispetto a cambiare la struttura del muro ... purché non hai ancora costruito l'hub centrale, altrimenti è più facile aggiungere o rimuovere alcune stecche dal muro.

Quindi, la decisione che ho preso è stata quella di avere 16 supporti per il tetto, ovvero 32 "quadrati" (due dei quali
sono la porta), quindi con 30 quadrati effettivi (32 meno due per la porta), dovremmo averne bisogno di 60
doghe (più o meno alcune da tagliare ai lati della porta) e con conseguente tenda
dimensioni di un piccolo smidgen più piccole di quanto dicevamo inizialmente.

La dimensione finale è una circonferenza di 32x1, 41 'o 45, 12' (13536 mm) e un diametro di 14, 37 '(4310 mm)
se mantieni i "diamanti" perfettamente quadrati. Basta spingere un po 'di più i muri e fare
loro un paio di centimetri più corti, e hai ancora la tenda 15'-16 'con cui hai iniziato.

Uff !.

NOTA LATERALE: altri piani che ho visto variano le strutture portanti del tetto da 5 a 45, quindi c'è un
molte variazioni qui. L'estremità superiore dell'intervallo è molto probabilmente per le aree che si verificano
neve, o che stanno usando supporti per tetto estremamente sottili, o che piace l'idea / la pulizia che
deriva dall'avere un supporto del tetto sulla parte superiore di ogni "incrocio" a parete singola, ovvero dove
due stecche a muro si uniscono nel foro superiore, l'estremità inferiore è probabilmente per coloro che usano un molto pesante
tela, o una dimensione della tenda più piccola che non ha bisogno di tanto "supporto" per smettere di rilassarsi. Il mio originale
tetto pianificato usato 8 come ero goinf per la massima portabilità, peso minimo, ma ho modificato il
tetto prima ancora di aver finito di costruire la yurta per essere 16 come sopra indicato, e questo è molto
risultato migliore per un minimo aumento di peso - i supporti secondari non devono davvero sostenere molto
peso a tutti, solo un po 'di tela. Sono i principali a reggere l'anello. Alcuni altri piani
non utilizzare due tipi di supporto del tetto, ma optare invece per tutti che siano portanti. Questo
funziona anche e probabilmente ti darà un anello sul tetto da cui puoi fare i chin-up senza
i problemi. Appendo interi armadi di abiti dai miei senza problemi.

Praticare i fori nelle stecche:

Usa una trapano a colonna o fai MOLTA attenzione per assicurarti di perforare direttamente.
Ogni piano che leggevo diceva che una trapano era una buona idea. Non ne ho usato uno, sono stato solo molto attento, e il mio ha funzionato, ma se sei "a corto di energia" come alcuni dei miei amici (ciao Wolfe!), Allora devi usare un trapano o ottenere uno dei tuoi non amici compromessi per farlo.
Perché il legno che sto usando è morbido (pino) e dà un po 'a causa di quanto è sottile, sono stato in grado
per cavarsela con i buchi fino a 3 o 4 mm dal centro quando sono usciti gli altri
lato del 90x35 (perforato attraverso il 90), ma consiglio vivamente di prenderti il ​​tuo tempo
e ottenere i fori davvero dritti in quanto rende l'allineamento dei bulloni molto più semplice.
Siate precisi e coerenti nelle vostre misure quando li segnate sui vostri legni prima di perforare troppo, poiché anche questo è molto importante.

Assemblaggio delle pareti:
Ho visto piani che specificavano rivetti, legature con corde, cotterpin e bulloni.
I bulloni sono molto più facili dei rivetti e molto più forti del cordoncino o dei cotter. Assicurati solo di utilizzare dadi in nylon autobloccanti o di danneggiare deliberatamente l'estremità della filettatura del bullone dopo aver inserito il dado (questo impedisce ai dadi di staccarsi durante il trasporto e di perdersi).

Ho appena colpito l'estremità del filo del bullone con un martello perché è più economico dei dadi in nylon
(vai al negozio di ferramenta e controlla tu stesso la differenza di prezzo - se sei in difficoltà
budget farai quello che ho fatto).
Se stai costruendo una yurta / ger, allora hai ovviamente visto come i muri sono messi insieme così io
non ti annoierà più. È solo un caso di inserimento di 300 bulloni dispari attraverso i fori giusti, mettendo
tutti i dadi (non c'è bisogno di serrarli - in realtà serrarli è molto male!), e poi
assicurandoti che i dadi non si stacchino facilmente dopo aver danneggiato un po 'il filo.

L'unico punto di assemblaggio ESSENZIALE è che tutte le lamelle angolate in un modo sono * all'interno * del cerchio, e tutte le lamelle angolate nell'altro modo sono al di fuori del cerchio, altrimenti la cornice non si piegherà in un modo simile allo scassore .

Come ho accennato, i miei buchi a volte erano distanti fino a 5 mm in alcuni punti, ma il legno ha un sacco di "flessione" in esso, quindi l'ho solo incoraggiato un po 'con un martello, se necessario, e l'ho adattato. ;-)
(non colpire troppo il legno o spezzerai le lamelle prima ancora di iniziare).

Vicino alle porte, le stecche devono accorciarsi di un buco alla volta, ho armeggiato con la forma del
legni in cui si sono uniti al telaio della porta, solo perché volevo una finitura ordinata. Ognuno fa le proprie porte in modo diverso poiché dipende da ciò che si desidera.
Tradizionalmente (nel 1600 e in precedenza) i mongoli avrebbero appena sentito le porte a "ribalta", non quelle a battente in legno massiccio, ma ne ho viste alcune che si aprono sulla solida porta (ed è popolare in Mongolia oggigiorno!) In quanto crea una struttura molto sicura ed è piuttosto interessante.

Il mio è un telaio estremamente semplice realizzato in legno di pino (sorpresa sorpresa) 90x35mm. Due lunghezze l'altezza del muro finito (5'6 ") e due della larghezza desiderata della porta (2, 82 'o 846 mm). Ho realizzato il telaio della porta più semplice possibile e la porta è un drappo di tela che appendo sopra lo spazio L'ho fatto perché volevo la portabilità e una grande porta solida sembrava un vero dolore da portare in giro. Per fare ciò, suggerisco di usare una grande vite da legno chiamata vite da carrozza, due in ogni angolo della porta, e forare un buco attraverso di loro e avvitarli insieme.

Altre opzioni potrebbero essere:
1) una "porta" che è ancora coperta di tela / tela, ma in realtà lo è
fatto di un reticolo come le pareti, questo è portatile e sicuro, sono sicuro che potresti fare una serratura
in qualche modo.
2) su un piano che ho visto di recente sul web (potrebbe essere negli URL elencati di seguito, I
non ricordo) aveva una "doppia" porta, con questo intendo solide porte "francesi". Due
porte a mezza larghezza con una appesa per lato. È più portatile e ancora solido. Malato
probabilmente alla fine fare così.

Step 4: * Componenti in legno: il tetto!

Supporti principali del tetto:
Taglia i supporti del tetto da 90 mm x 35 mm (proprio come tutto il resto).
Lunghezze di 4x2400mm, ciascuna tagliata al centro rende gli 8 supporti primari.
Lunghezze di 2x2400mm, ciascuna tagliata in 4 rende gli 8 supporti secondari.

Vivo in una zona senza neve. Se stai per nevicare, probabilmente vorrai un maggiore
inclinazione del tetto (ad es. renderli lunghi 9 'o 10' anziché 8 ') E travi più forti.

Tetto / altezza Lunghezza supporto / inclinazione / angolo:
Una tenda da 15 'di diametro ha un raggio dal centro di 7 e 1/2' (che è più corto della lunghezza di 8 '
dei supporti del tetto consigliati), Quando il tetto è inclinato, il passo è leggermente più lungo di
il raggio rettilineo, quindi con un po 'di matematica, a seconda del passo e della dimensione che scegli, potresti scoprire che 8' è effettivamente troppo corto per raggiungere il centro, o forse un po 'lungo. Va bene perché non deve raggiungere il centro. Il centro contiene un 'hub' che può essere ovunque da 1 '(300mm) a 3' (900mm) di diametro.
Potrei dire che ho capito l'esatto passo del tetto che volevo, ho usato un po 'più di matematica per ottenere la lunghezza richiesta dei supporti, quindi ho usato quello per capire la dimensione dell'anello di cui avevo bisogno se
i supporti erano lunghi 8 '(2400 mm), ma io no. Ho deciso che volevo un anello da 1 & 1/2 '(450mm) e
che non mi importava a che altezza finisse il tetto, purché non fosse piatto.
Mi sono fermato nel cortile sul retro con una yurta semi assemblata e senza anello centrale, ho messo una scala nel mezzo e appoggiato le estremità superiori dei supporti del tetto sulla cima della scala (una scala da 10 'credo), e
accontentato che andrebbe bene.
Ho costruito l'anello e l'ho messo insieme, ed è abbastanza vicino. Potrei aumentare leggermente il tono, ma diamine funziona così com'è, quindi perché cambiarlo?

Lo fai come preferisci. :-)

La mia prima yurta è stata assemblata in questo modo, e si assembla bene, ma è più un'arte da mettere insieme che una scienza. I successivi due yurta si sono rivelati in realtà un po 'più piccoli (13-14' di diametro del piede), quindi ho scoperto che era necessario tagliare fino a 20 cm (6 ") dai legni del tetto, in modo che non si blocchino oltre il limite della yurta. Anche questo va bene, e trovo che in realtà siano più facili da montare !.

Collegamenti supporto tetto:
Unire i supporti del tetto al 'mozzo' centrale è dettagliato nella sezione del mozzo, ma unire la parte inferiore dei supporti del tetto alla parte superiore delle pareti può essere fatto in una serie di mode:
1) il primo metodo che ho usato e quello che attualmente uso ancora sulla mia prima yurta (ma non lo consiglio) prevede il loro abbattimento. Praticare un foro di 6 mm attraverso / attraverso l'estremità inferiore dei supporti del tetto a circa 30-40 mm (1 & 1/2 ") dall'estremità e legare un anello di forte tessuto (ad es. 4-5 mm di nylon veneziano) che è di circa 150 mm (6 ") attraverso quel ciclo. Il loop può quindi essere semplicemente legato intorno alla parte superiore del muro, quando il supporto si trova sul muro. Attualmente lo faccio, e ho anche esteso il passante con circa 450 mm (1 & 1/2 ') di cavo che può essere attaccato alla parete più in basso in modo che il giunto sia sicuro (questo bit funziona abbastanza bene).
2) Quello che ho fatto con i numeri 2 e 3 della yurta è stato usare un "perno" in acciaio sulla parte superiore del muro e farmi forare i travi in ​​un angolo che corrispondesse al passo del tetto. il perno in acciaio sul telaio entra nel foro sul legno del tetto e crea un giunto. dai un'occhiata alle foto e capirai cosa intendo.

Passaggio 5: componenti metallici: l'hub sul tetto

Opzioni del mozzo sul tetto:

L'intero scopo dell '"hub" è semplicemente un modo per collegare tutti insieme il centro del tetto
dando anche un centro 'sfiato' o 'porta' per la circolazione / ventilazione / fumo / guardando le stelle.

1) Tradizionalmente sarebbe stato un anello di alberelli a cui erano fissati gli alberelli del tetto, ma non è qualcosa che è facile da smontare e rimontare.

2) Oggi la forma più comune (l'ho vista in altre yurte) è un anello "laminato" a 3 strati composto da due strati di strato e uno strato intermedio di travi a forma di cuneo, con il risultato che ci sono quadrati per spingere il pali del tetto in. (i pali del tetto devono avere un angolo tagliato in loro per usare questo modulo). Ho visto che questo modulo funziona bene e lo consiglierei se hai abilità nel legno, ma non nella lavorazione del metallo, ma non l'ho usato da solo.

3) Un "anello" di legno formato dalla costruzione di un laminato verticale costituito da torni di legno lunghi e sottili
che sono cotti a vapore e piegati in un anello, e incollati e fissati insieme, con più torni di legno aggiunti nell'interno dell'anello fino a quando non ha un profilo / larghezza abbastanza spessa.
Questo è più leggero di 1), non richiede che i supporti del tetto siano indeboliti tagliando su un angolo,
(arrotondato solo per adattarsi ai fori di grandi dimensioni che vengono poi praticati nel laminato ad anello), ed è
probabilmente la forma migliore da usare se si ignora la costruzione. È davvero difficile da realizzare e
farlo funzionare correttamente.

4) Infine, il modulo che REALMENTE ho usato: possiedo un saldatore e ho ragionevoli capacità di lavorazione dei metalli, quindi ho realizzato un anello da 450 mm (1 e 1/2 '') da un'asta di metallo solido da 15 mm (in realtà un ocatagono, ma sembra un cerchio se non guardi da vicino!), e al di fuori di questo ho saldato 8 "denti" grandi (rotondi da 15 mm) e 8 "denti" rotondi da 8 mm più piccoli (uno per ciascuno dei 16 supporti del tetto), li ho sistemati così che erano inclinati nella stessa inclinazione del tetto (qualunque cosa tu abbia immaginato fosse per la tua tenda, ho appena indovinato).
Per unire le travi del tetto a questa "stella" in acciaio, ho praticato MOLTO ATTENTAMENTE un foro molto profondo da 16 mm o 9 mm lungo le estremità dei supporti / travi del tetto. (Ho comprato 2 punte a forcella (16 e 9 mm) e un "extender per punte a forcella" per praticare un foro veramente profondo.
Ho perforato circa 200 mm nell'estremità in legno per i grandi supporti, e ho realizzato i grandi "denti" lunghi 220 mm e 100/120 mm per i "piccoli" più piccoli).
L'idea è che il supporto del tetto scivoli sui "denti" e produca un giunto molto forte. Questo
funziona davvero bene e l'ho trovato abbastanza facile da realizzare.

Ho fatto questo lavoro congiunto ... Non ho mai visto nessun altro usare questo metodo sulle loro yurte / piani ... Ho appena
Immagino che nessuno abbia pensato di farlo in questo modo prima ... o non gli piace perché non lo è
"tradizionale" abbastanza per loro.
Il mio "hub" (la prima yurta) è davvero arrugginito, perché in primo luogo è stato acciaio riciclato, ma le nuove yurte che ho realizzato sono state verniciate con vernice impregnata di zinco (antiruggine), il che le rende ragionevoli.

Step 6: Componenti metallici - - Bulloni, spilli, pioli.

I restanti componenti metallici che devono essere fabbricati in un modo o nell'altro sono:

Perni di metallo
- per fissare il telaio della porta al reticolo della parete. queste sono solo aste d'acciaio da 6 mm (1/4 ") piegate. Devono essere rimovibili in modo che la yurta possa essere disassemblata e riassemblata facilmente. Ho realizzato quelle nella foto da un pezzo di acciaio dolce lungo 150 mm, con una maniglia / piega da 50 mm (2 ") ad un'estremità.
Quelli più nuovi che realizzo acquistando pioli per tende galvalizzati (proprio come quello mostrato) e tagliandoli a metà. È più facile e non arrugginiscono molto.

La terza immagine mostra un primo piano del perno assemblato attraverso parte del reticolo della parete e il / i telaio / i della porta.

Piegarli è in realtà molto facile con un'estremità in una morsa da banco e colpire l'altra estremità con un martello (inizia leggermente, non affrettarti o creerai crepe).

Occhielli per tetti e ganci.
- i ganci sono in realtà un'opzione, ma qualcosa che trovo semplifica il montaggio del tetto finito.

In ciascuno dei 16 punti attorno al bordo del tetto in cui il / i legno / i punta (cioè equidistante), dovresti mettere un occhiello a "sbavatura" in ottone che è abbastanza grande da allacciare il cavo.

Ogni secondo di questi dovrebbe avere un "gancio a S" montato (vedi la seconda foto per il mio) in modo da poter agganciare facilmente la corda di fissaggio attraverso di essa quando si assembla la yurta. Ho fatto il mio su misura con grandi unghie calvanizzate, piegato in una divertente forma a U, in modo tale che la testa dell'unghia non si inserisse attraverso l'occhiello di ottone nella tenda, ma lo stinco lo farà.
Piegandoli in questo modo, posso adattarli permanentemente al tetto e non perderli, ma posso ancora allacciare facilmente la corda attorno all'estremità aperta.

Perni per il collegamento di pareti al tetto
Guarda da vicino l'ultima immagine di questo set e vedrai che la parte verticale del "perno" sembra unirsi al dado / bullone che attraversa il reticolo del muro X. In realtà è tutto lo stesso bullone, solo un lungo uno, con la testa tagliata.
Il bullone è un 1/4 "(6mm) di diametro, 120mm lungo bullone con filettatura su circa 1 pollice del gambo.
Infilando un dado fino in fondo e piegandolo quasi esattamente dove il filo si ferma accanto al dado, si ottiene un perno a forma di L che è filettato sulla sezione corta e ha il dado bloccato in modo permanente nel "angolo" (a causa della distorsione del filo che si verifica mentre si piega il bullone proprio accanto ad esso).
In realtà è abbastanza semplice (basta piegare un bullone) ... è solo difficile da spiegare.

Questi bulloni speciali a forma di L vengono utilizzati al posto dei bulloni corti sul bordo superiore del tetto, ma solo su ogni secondo giunto. (dove siedono i legnami).

Step 7: Canvas Components - the Wall!

Compra un pezzo di tela lungo quanto la tua tenda è rotonda, compresa la porta, più un po 'di ricambio, forse 30 cm (1').

La versione semplice (il mio primo metodo):
Non dovevo fare altro per estrarre le due estremità grezze dal bordo, e infilare qualche occhiata di ottone nelle estremità orlate. Per continuare, ha solo i pollici in alto appesi al muro,
e tenuto in posizione dal peso dei supporti del tetto (clip di bull-dog durante il montaggio).
Alla porta, l'estremità della tela è appena passata attraverso la porta e la corda / corda leggera è usata per sferzare
dalle ferite oculari nella cucitura finale al reticolo all'interno del muro, che regge
la tela si stringe attorno all'esterno del muro quando questi sono un po 'stretti. Il muro stesso
può quindi agire un po 'come una "fascia di tensione" .. le corde di tensionamento sono comunque un must !.

La versione più lunga (il mio metodo perferito ora):
sfondo: le mie yurte sono costruite in modo tale che quando tutti i telai di legno sono uniti e i legni del tetto sono montati, il bordo superiore del muro / reticolo ha un tetto di legno montato su ogni secondo giunto X. Ciò lascia ogni secondo snodato libero e accessibile per appendere il muro.

Per fare questo, ho cucito un rinforzo sulla tela appena sotto il punto che sarebbe abbinato al giunto nel muro, e ho cucito un "toggle" in legno, attraverso un forte filo di nylon nel rinforzo. La tela del muro può quindi essere semplicemente agganciata ai legni del muro e appesa lì dalle levette di legno.

Questo dà un risultato che è invisibile dall'esterno della tenda, facile da erigere in modo ripetibile e ancora nello spirito della costruzione.


Nota sulle corde di tensionamento:
Queste corde / corde di tensione (io uso due bande, ognuna di 3mm di tessuto veneziano) devono essere
montato in modo permanente sulle pareti in legno prima che le pareti e il tetto di camvas vengano montati. Esaminerò come queste corde sono legate al muro alla fine dell'istruttore. Durante l'assemblaggio del test, tuttavia, puoi semplicemente avvolgerli intorno all'intera yurta e almeno quello superiore deve essere parzialmente stretto, altrimenti le pareti del reticolo di legno cadranno. Questo deve essere fatto prima di appesantire qualsiasi peso come quando ci metti il ​​tetto in legno, o la tela viene messa su.

Passaggio 8: Componenti della tela - Tetto

Costruzione della tela del tetto:
Acquista 16 metri di tela del tetto a circa 6 'di larghezza e taglia / cuci come da foto sotto.

Notare come ci sono due sezioni 1800 (6 ') di larghezza, queste sono l'intera larghezza della tela. I due rettangoli più piccoli (in alto e in basso) sono della stessa lunghezza della tela, divisi solo al centro a metà della loro larghezza.

Il "cuneo" che viene mostrato mancante deve essere ritagliato e cucito in modo che la tela del tetto diventi "a cono". per abbinare la pendenza del tetto.
In realtà trovo più facile semplicemente assemblare l'intera struttura in legno nel cortile posteriore a questo punto e appendere il cerchio piatto completo sul telaio / tetto. Usando una scala a pioli e un sacco di spille forti, posso quindi bloccare il tetto in modo che sia chiaro esattamente quanta tela (la forma a cuneo) deve essere rimossa, lasciando il tetto come una "buona misura".

Per la versione semplice:
Esegui un Trim finale e l'orlo del bordo esterno solo dopo aver rimosso il "cuneo" e cucito quella punta, posizionando di nuovo il tetto sulla struttura e infine camminando attorno all'esterno con un pezzo di gesso che traccia una linea dove pensa che l'orlo dovrebbe andare. Non l'ho fatto, e non importa quanto ho cercato di renderlo un cerchio esatto, gli orli sono ancora un po 'irregolari. Oh bene.


Per la versione più complicata (ma preferita):
Ho cucito una "banda" piatta e diritta di tela, larga circa 20 cm (6 "), tutt'intorno al bordo del tetto. Questo tessuto NON è consecutivamente curvo per abbinarsi al tetto, è invece dritto per abbinarsi alle pareti, e pende dalla parte inferiore del tetto, giù per le pareti e copre completamente - sopra il muro-> la realizzazione del giunto del tetto è davvero a prova di vento / pioggia / nevischio / insetto / insetto.
Questo dà anche una bella finitura professionale all'esterno della yurta.
L'ho fatto solo nella mia terza yurta, per la quale ho dimenticato di fare foto, ma credetemi, è davvero bello avere un bel sigillo a tenuta d'aria / vento lì (la mia yurta attuale, quella vecchia non ce l'ha, e ottiene un po 'pieno di spifferi). La maggior parte delle immagini di questo istruttore provengono dalla mia seconda yurta, che presenta "sfilacciature" (ovvero forme quadrate a zig-zag) attorno al bordo del tetto, questo è stato richiesto dal "nuovo proprietario", ed è un po 'più carino, ma anche meno tradizionale, e non ermetico come la terza yurta con una banda solida.


FINALMENTE: Non buttare via quel "cuneo" che hai tagliato dalla yurta .... Taglia il più grande triangolo o cerchio equilatero che puoi da esso, e usalo come "tappo" per passare sopra il foro di ventilazione.
Avrai bisogno di almeno 24 '(8m) di cavo / corda per tenere quel' cappuccio 'in posizione (tre corde che vanno da
le punte del triangolo o del bordo del cerchio verso le pareti da legare.)

Step 9: Assemblaggio - Mettere tutto insieme / su

Il modo migliore è provare e provare a metterlo. Aspettati le prime volte che lo fai
impiegare un po 'di tempo. Avrai bisogno di due o 3 persone, ma non di più. Posso farlo da solo ora, ma
è ancora più facile con due.

Segui le immagini sottostanti per una guida pittografica dettagliata dettagliata con suggerimenti di testo. Seriamente, vale la pena guardare tutte le foto: ce ne sono circa 50 in questo passaggio! Deve valere più di 1000 parole. :-)

suggerimenti:
*) Avrai bisogno di un cavo / cinturino "tensione" (o anche due) per girare proprio sopra la parte superiore (e facoltativamente
al centro) del muro. È importante metterlo a posto prima di mettere il tetto
supporta il. Alcune persone usano una fascia di tela larga pochi centimetri, io uso un veneziano di 3mm
cavo cieco intorno alla parte superiore e centrale del muro (una stecca più spessa potrebbe non aver bisogno di due tenditori).
Uso due tenditori solo per ridurre il leggero "arco" nelle pareti dopo che tutto è a posto.
Ho comprato un rotolo completo di 100 m di cavo ed era più economico rispetto all'acquisto di 40 m al metro
prezzo, quindi ho un sacco di cose come abbattere il tetto.
  • puoi fissare il cavo del tenditore in modo permanente alle pareti in legno, legandolo su ogni testa del bullone lungo tutto il muro, il che è una grande idea e rende anche più facile installarlo! Vedi le foto per i dettagli.

*) metti (o mantieni) le funi / corde di tensionamento in posizione prima ancora di togliere la tela dall'auto. io
dimenticateli sempre e poi togliete di nuovo la tela per indossarli. Puoi metterli sotto o sopra la tela del muro, preferisco sempre sotto, ma altri lo usano, non importa, ed è solo cosmetico.

*) Se il vento è leggero, appendi la tela sulle pareti prima di applicare i supporti del tetto e mantienila in posizione con fermagli per bull-dog (o cucisci piccole tasche per appendere la tela). Se il vento è forte, la tela del muro può agire come una vela e soffiare via la tenda, quindi lascia la tela finché non hai il peso del / i legname / i del tetto per tenerlo premuto.

*) Metti su l'anello centrale inserendo prima 3 supporti principali opposti, quindi l'anello
reggersi, e la persona che lo stava trattenendo non otterrà braccia così doloranti. Cerca di non stare molto sotto l'anello centrale mentre lo monti, perché essere colpito alla testa con un grosso oggetto pesante (se cade inaspettatamente) è spiacevole e pericoloso.

*) Inizia a tirare la tela del tetto sul tetto, e allo stesso tempo ha una o due persone
all'interno della tenda con pali lunghi (prendere in prestito un paio di supporti del tetto minori per questo, se necessario),
convincili a usare i pali per spingere la tela su e sopra il tetto. È più facile che provarci
trascinalo con le corde.

*) Ottieni un telo o un grande foglio di plastica nera per il tuo pavimento, non te ne pentirai. Taglia un cerchio
circa 3 / 4-1 '(~ 200-300mm) più grande tutto intorno alla tenda e piega i lati verso l'alto all'interno della tenda per
impedire all'acqua di entrare nella tenda. Ho usato originariamente un foglio di plastica "underlay" di plastica nera di 2500 mm di larghezza (poiché era più economico di un telo quadrato da 15 ') e l'ho unito insieme al centro con
quel "nastro adesivo" marrone scuro. Si attacca a quella plastica nera come la colla ed è impermeabile
abbastanza per sopravvivere un mese sott'acqua, se necessario. La longevità della plastica nera non è eccezionale (una dozzina di usi o più per 5 anni) prima che il terreno / le rocce lo strappino), quindi avere un pavimento di tela cerata è buono, che è quello che ora uso - ho trovato un locale fornitore di tela e telone che lo ha realizzato su misura per la forma circolare per soli $ AU100 (circa $ US150).

*) In tutto tranne che in condizioni di zero-vento, vorrai sicuramente portare con te alcuni picchetti della tenda, ne uso 8 o loro, posizionati direttamente nel terreno come la parte inferiore delle pareti e fissati al tetto. (cioè legare il bordo della tela del tetto ai pioli della tenda) mettendo gli occhielli e gli ganci a S ogni tanto ammorbiditi attorno all'orlo del tetto e zigzagando la corda di fissaggio tra questi occhielli con gli ganci a S e i picchetti della tenda si trovano nella stessa spaziatura attorno al fondo del muro. Finisci con questo bel motivo tringolare regolare visibile attorno ai bordi della yurta.

*) Altrimenti (vale a dire in condizioni di vento nullo) puoi tenere la tela del tetto in basso con un modello # di cordicelle sul tetto.

*) prendi tre volte più "corda" o "corda" di quanto pensi tu abbia bisogno, usala per:
- corda / i di tensionamento (circa 15 m per tenditore - ne uso due, quindi 30 m)
- legami a zig-zag (all'incirca ogni metro intorno al perimetro significa 35-40 m) o # legami del tetto (circa 25-30 m)
- cappucci (circa 8m o più)
- legare la tela da parete in posizione (entrambi i lati della porta) (circa 5 m)
(Ho comprato 100m e ne ho usato quasi tutto da qualche parte. Sono anche riuscito a non tagliarlo, quindi è così
ancora utile per altre cose per gli altri 350 giorni dell'anno)

Ora, le foto dell'assemblea! Ce ne sono MOLTI, nell'ordine di assemblaggio, quindi dai un'occhiata!

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